癒合剤

カルスが出来るまでの保護膜代わりです。
人も擦り傷等、怪我したらばい菌が入らないよう絆創膏を貼りますよね。
ただ癒合剤をいくつかの理由で敢えて塗らないプロもいます。理由は、
「植物は自力での治癒力は十分あって、癒合剤の成分によっては逆効果になることがある」
例えば、
・癒合剤を塗ってしまうとカルス形成が遅れる
・切り口の密閉によって湿気がこもりカビの発生リスクが高まる
こんな理由から自然治癒力に任せた方が良いとしています。
これはいくつかの実験によるものなので単に経験等の実感というたぐいのものではないです。
まぁ塗るのが面倒だという方にとっては都合のいいお墨付きを貰ったようなものなんですけどね。

一方でこんな見解もあります。
「樹勢が強くたくましい樹種には癒合剤は必要ないものだが、デリケートな植物には一定の効果がある」という研究者もいます。
人にも体質というものがありますから木だって同じです。強い木は攻撃からの反応が素早い。殺菌等のフェノール類の生成速度が速く貯蔵エネルギーをすぐに放出するので防衛力が高い。
しかし反応の弱い樹種もあるので一律には語れません。
それと気候。「育つ環境の気候条件にもよる」、という話もあります。
日本のような高温多湿な国では菌の活動が特に多いため癒合剤の使用は効果的だとしています。
このように研究者によって意見が分かれていて、癒合剤が有効かどうかは結論がまだ統一されてはいません。

ただ塗らないと切り口からの腐りが明らかに速い。癒合剤は樹液を止める事が出来る。
一番は悪性菌の侵入から守れる。菌にも生木に入る木材腐朽菌や内部を破壊する病菌など強力な奴がいますからね。菌は抵抗力の弱い木を痛めつけに掛ります。
この点が大事なのでうちは特に樹勢が弱い木に対しては塗る派です。

明らかに癒合剤が原因で枯れた、なんて断定できる話は稀でしょう。
逆に塗ることが少ない街路樹剪定。台風で倒れることがしばしば見られますが、その原因の一つとして挙げられるのが腐朽菌によるものだと知られています。

で、塗ると決めた場合は切り口のふちまできちんと塗っておかないといけませんよ。菌は切られた樹皮と形成層の隙間から、ほんのちょっとの隙間があれば入ってきます。
どれくらいの太さから塗ればいいのか、うちは小指ほどの枝からはなるべく塗るようにしています。
鋏でいえば、木鋏で簡単に切れる小枝は治りが早いので塗らない、
せん定鋏でしか切れない枝は必ず塗るようにしています。

木鋏で切れる小枝は自然治癒で構いません。
樹種の成長速度によりますが、この程度の小枝は早ければひと月ほど、遅くても半年以内で傷口がふさがります。

左は木鋏では無理な枝。この太さになれば塗ります。
せん定鋏でしか切れない枝はカルスが覆うまで1～2年、またはそれ以上かかることもあります。

傷口の修復にとても長い時間が掛かります。その間癒合剤が劣化して剥がれ、菌が入ってきたりしないかと心配になるんですが、現在市販されている癒合剤はすぐに剥がれたりしません。樹液が活発になってる時期に切ってしまったとか、よほどのことがなければ大丈夫です。
仮に1年先に剥がれたとしてもその頃にはすでに枝と幹の間の防御層が内部で完成しています。

大切なのは防御層が完成するまでに切り口から菌の侵入を許してはいけないということ。ここを突破されると木にとっては深刻です。

この防御層が出来るまでの時間は切り口を塞ぐカルス形成よりも数倍速い。ここ大事ですよ。
切られてからすぐに反応し細い枝では数日から数週間、太い枝になれば遅くても数か月で形成されるようです。
小枝に癒合剤が必要ないのは防御層の形成が速いからです。

癒合剤の第一の役割りは防御層が出来るまでの短期の間、菌の侵入を食い止めること。それと、切り口からの腐食を遅らせること。

癒合剤を塗らない派の理由の一つに「カルス形成が遅れる」というのがあったんですが、一番大事な部分はそこじゃなく順序でいえば防御層です。
木は切られたことを感知し形成層辺りにいくつもの防御層を作り、菌に対抗する抗菌性物質を分泌し悪性菌に対し応戦します。
防御層が完成さえすればカルス形成に時間が掛かっても切り口から菌が入ろうと幹の内部にまでは侵入できません。

菌が大量に浮遊する時期は高温多湿の季節です。梅雨時のせん定ですね。
またせん定の適期とされる秋から冬。多くの木が休眠に入ります。樹勢が強い木でも休眠中に切られたらすぐには防御態勢に入れません。
なのでせん定に強い木に対してもその時期は癒合剤が必要になると思います。

ちなみにこの枝も胴ぶき枝。胴ぶきのほとんどは主枝にはなり得ない枝。
モミジの場合放置すると枝の重みで下がり枝と化すので小枝のうちに切り取っておくことです。

胴ぶき枝がなぜ出てくるかはせん定による刺激だけではなく、木が弱ってる場合にも出てきます。
弱っている木は頂芽優勢が崩れることがあって水の上昇機能が鈍くなる。そのため枝の先を枯らし成長が止まる。
胴ぶきの発生はその水分の送りに対し中継を取って水の上昇を助けているともいいます。
切られたことで刺激を受けるのとはちょっと違いますが、いずれもピンチに陥った時に出てくるわけです。
強いせん定をした覚えがないのに胴ぶきが発生したときは枝先が枯れこんでいないか観察してみてください。

樹冠上部が枯れて弱っている木は土壌が固く根がうまく呼吸できていないかもしれません。
その場合は土をほぐしたり堆肥を鋤き込むなど、土壌改良してやると根が活性して回復に向かうことがあるので試してみてください。

必要のない側枝を間引いて葉数を減らす。
透かしや間引き剪定のおもな作業は側枝整理です。
葉数が減れば光合成率も落ちるため成長を遅らせることができる。
せん定をしていない木は葉をたくさん茂らせているため光合成が盛んです。成長速度が速く幹や枝が太り体をどんどん大きくします。

枝は主枝、亜主枝、側枝へと分かれます。
・主枝は主幹から伸びる枝。
※主幹は地面からてっぺんまで続く中心の軸。もし芯を止めたり横に向けて誘引した場合はそれぞれが主枝へと変わり、これらが木の骨格を作る。
・亜主枝は主枝から伸びる枝。副主枝ともいう。
※「亜」とは下位に位置するという意味
・側枝は主枝や亜主枝から伸びる枝で、この枝から葉や花や実を付ける結果枝(けっかし)が出きる。

主幹から葉までの経路を知っておくと、骨組みの構造が分かり、せん定に役立ちます。
特に果樹農家では第一主枝や第二主枝と、さらに細かく分類します。これは庭木と果樹ではせん定の目的が違うからです。
果実は枝ごとに実の質や成長が違うためそれらを区別して育てています。

果樹農家は生産性の低い枝を取り除き収穫量を増やすためのせん定。
庭師は見てくれの樹形を考えたせん定です。もし果樹を庭木のような樹形優先でせん定してしまうと実の生りはぐんと下がります。
庭木せん定では地面から生えた主幹の先までを幹、枝は主枝、側枝と、省略して呼ぶことが多いんですが、これは果樹ほど厳密な概念を持たないからです。

上の絵は分かりやすくするためのものですから、実際にはこんな単純なものではありません。
剪定が必要な樹木は枝が随分込み合っていますからね、忌み枝だけを切るということはなく正常な枝でもバツンとやります。
果樹や花木は古い枝から若い枝への更新で花実を付けるので、正常な枝でもパシパシと切り詰めます。
その前に、まずは不要枝を探し付け根から切り取ることから始めます。

不要枝と確実に判断出来る場合は怖がらず太い枝でも外すことですよ。

一方、迷ったらしばらく様子を見ることです。
いつでも切れます。急ぐことはありません。草花は失敗しても再生するのが早いんですが、しかし樹木は時間が掛ります。
たとえば骨格をなしている枝の場合。
切ったあと（やはり残しておくべきだった）ということにもなりかねません。
それと、忌み枝だからといってそれに当て嵌まる枝をすべて切ることはしません。
絡み枝、内向枝、垂直に強く伸びる徒長枝らは明らかに樹形に逆らっているので要らない枝となりますが、ふところ枝はその辺りが寂しければ残します。

徒長枝も必要とする場所ならまずは勢いを止める。切り詰めて脇芽の成長を促して樹形をつくる枝として様子を見てもいいのです。

せん定といえば街路樹のせん定を思い浮かびませんか？
葉っぱを一つ二つ残しパッサパッサとやってしまいますよね。毎年同じ位置で切るものですから切り口がコブだらけになっている木も見かけます。

庭木では普通やりません。
よほど大きくなった時や枝が伸び過ぎて障害となった時、あるいは仕立て直す場合です。

植えたばかりの庭木はすぐに強いせん定を必要としません。
植えて間もないうちに太い枝を切るのはやめること。その枝はもしかすると主枝や亜主枝。よほどの理由がなければ切ってはいけない枝です。
植えた時すでに不要な枝は外し終えてます。切ろうとしているその枝はこの先軸となっていく枝です。
根がしっかり活着すれば、そのあとしだいに枝に勢いが出ます。強いせん定はその頃から始めます。

庭木を選ぶとき、雑木が人気です。
現在は洋やモダンな家が主流となっているので雑木を選ぶのは自然なことです。

和風向きの樹木となれば樹形を考えマメな手入れが必要で、初心者ではせん定が難しい。
マツ、モッコク、イチイ、モチのような和に合う庭木は仕立てが必要です。枝を作らないといけません。

しかし雑木ならそれほど手が掛からない。
雑木はいかにも切ってやったという姿より、多少枝が暴れていた方が雑木らしい。
自然樹形を楽しめるのが雑木です。
徒長枝など邪魔となる枝や、込み合ってきた時に陽当たりと風通しがよくなるよう透いてあげれば良いので比較的やさしい。

しかし樹木は切ってはいけない時期があります。
細い枝を時折ぱちんと切る分には構いませんが、強い枝をバシバシ外す強せん定を毎年不適期な時期に繰り返していると年々弱ってきます。
段々と元気がなくなる木はこれが原因とも考えられます。
例えばモミジ。落葉樹は冬が適期だといっても、モミジは一月二月には樹液が上がり始めるので、その月から新葉が固まるまでは鋏を嫌います。

せん定の適期を知る

落葉樹のせん定が秋の終わりから冬の間が良いとされるのは、休眠期であるため樹木へのダメージが少ないからです。
それに切った分だけ芽が減るため溜めた養分を温存できる。
葉を落としているので枝ぶりが分かり、尚更せん定がしやすい。

ただしせん定の季節は秋冬だけではありませんよ。夏せん定です。
夏だといっても新葉が落ち着いたあとの5月後半～6月あたり。
この季節は光合成が活発化する時期です。葉っぱが極端に少なくなると十分な光合成が行えないため、大体は徒長枝の整理や軽く透かす程度にしておきます。
太い枝を切る強せん定は秋から冬にします。

常緑樹の場合。標高の低い温暖地域に多く分布する木ですから、寒さに弱い樹種が多いです。
それらは1～2月の真冬のせん定は避けます。
寒がりの木は新芽が芽吹く前の3月あたり、芽吹いて葉が落ち着いた6月頃、秋からなら年内でしょう。

花木や果樹の場合は基本的には花が終わったすぐあと。来年の花芽が付く前です。花芽を付ける新しい枝（新梢）が元気よく伸びるのを促します。

落葉樹も常緑樹も共通しているのは梅雨明けから8月の真夏は避けることです。
異常な暑さですからね、体力を使い過ぎてはバテます。
枝葉で木陰を作り、強い陽射しを防いでいる時期でもあるので、そこへ鋏を入れてバシバシ間引くのは余計体力を消耗させる。
枝が日焼けして細胞を傷めることにもなります。
オリーブのようにその時期平気な木も中にはありますから一概にこうだとは言えませんが、せん定する前にそれぞれの樹種を調べておいて、切ってはいけない時期を掴んでおくことです。

植物はどんなふうに一年を過ごすかといえば、春から夏にかけて葉っぱをたくさん出して光合成を盛んにします。
夏の終わりから秋はエネルギーを根に溜めて、来年の準備をする時期。
冬はゆっくり休んで、力を蓄える時期、そして春にまた元気よく芽吹いて、というサイクルで生きています。

光合成をたくさんしたい時にバッサリやってしまうと、それを取り返そうとまたすぐ葉を出そうとします。
蓄えかけていたエネルギーをここで使ってしまう。
すぐに枝葉が茂る姿を見ると元気があって強い木だと思いがちですが、実はかなり体力を消耗しています。

芽吹いている時や猛暑時は特に体力を使っている最中なので、せん定されたことによって余分なエネルギーを使いたくないわけです。
春先芽吹いているときは新しい根(白根)も作っています。樹液が活発に動いているため芽吹いてる間は原則せん定してはいけません。

太い枝をいくつも透かす強せん定は、木が穏やかな時期を狙います。

残し過ぎのスタブカット。
庭師の間では敢えてこの方法を取ることがあります。
一つには切りたくない季節にやむなく切る場合、切った先から枯れ込んでくるからという理由での二度切りです。
冬場に長く残して春先にもう一度切るわけです。庭師は樹種によって「やむを得ない」場合にこの手法を取ります。

しかしその意図がなく一年もほったらかしにしたり、どのみち枯れて自然に取れてしまうからという理由で放置すると、そこから腐り始めぽっかりと穴が開く。
雨水が溜まり雑菌の住み家となり幹の中へ侵入が進む。スタブカットの一番の懸念は木の防御反応が遅れること。防御層が出来るまでの間に菌が侵入することです。
枝はバークリッジ法による付け根で切るのが大原則です。
どこで切るべきだったか、矢印のカルスの位置が教えてくれてます。

上は枯れ枝です。
これも自然に任せて脱落するのを待つというのはリスクがあります。そこは腐朽菌の侵入口です。
残すメリットなど何もないので枯れ枝を見つけたらすぐに取り除いておきましょう。

空洞化した切り口。枝を長く残すとカルスも長く成長します。水のたまりが多かったことで枯れ枝の分解が速かったんでしょう。

点線の位置が正解です。かぶさるまでの期間が速いため枯れ枝が分解される前にふさぐ確率が高い。

ウロ(空洞）が出来る原因は腐朽菌の他にもいろいろあります。
虫の侵入で内部が食い荒らされるケース。あるいは老木化によるもの。
それと剪定ですね。
街路樹や公園樹の場合ばっさりとやることが多いので、枝数と根とのバランスが崩れてしまうのです。その場合ウロが出来ることがあります。
街路樹の場合紅葉する前にせん定が始りますよね。スケジュールの都合なのか、葉が落ちたあとでは片付けが大変なんでしょう。
しかし木はまだ光合成して葉からの蒸散を続けています。
枝葉の量が極端に減り丸裸にされると吸い上げた水を蒸散出来ない。そのため体の中で止まってしまって体内の細胞が徐々に腐り始める。

落葉広葉樹をせん定するときは葉を完全に落とした後でなければ木への負担が大きいです。エネルギーを溜めている途中にほとんどの枝を落とされては冬支度を強制終了させているようなものですからね。

ぱっさりとやった分だけ根伐りをして、根も減らしておけばいいんですが、街路樹は舗装されていたり巨木化していたりで根伐りが困難。
街路樹が倒れるのは物理的な台風などの影響だけが原因ではないわけです。

枝分かれしていない位置で切ったとき、再生しようといくつもの潜伏芽が目を覚ましたケース。
この場合必要であろう枝だけ(矢印)を残し様子をみます。

ただこうした切り詰めはやたらとやるものじゃありません。枝先が弱っていたり、なんらかの理由がある場合に限ります。
切るにしても枝分かれしている付け根や、芽がはっきりと分かる位置で切るのが基本です。

Ａのフラッシュカットの場合。
気持ちとしてはこの位置で切りたいものです。
昔は庭師でもこの位置で切っていました。
鋏で切ったあと小刀できれいにブランチカラーを削り落としていましたね。
ある意味では丁寧な仕事だったのです。

しかし太い枝になるほど、なかなか傷口を塞ぎません。カルスをなすブランチカラーを削ってしまっては塞ぐ速度が極端に遅くなる。
太い枝となれば被せきれず幹内部の腐朽が早く進みます。
それに切り口が広い。
腐朽菌が入る余地を広げている。PCの脆弱性と同じで無防備状態ではウィスルがどんどん入ってきます。

腐朽菌が入り込めば木の内部を壊します。
やがて幹内で大きな空洞※を作る。増殖すれば菌糸はやがてキノコに変態する。
街路樹でたまに見かけますよね。台風で倒れる街路樹は菌糸に相当やられていたのかもしれません。
庭木の場合キノコまではないにしても、腐朽菌は木にとって手ごわい敵だということを知っておきましょう。
※空洞・・私らは洞（ウロ）または樹洞と呼ぶ

バークリッジ剪定法が知れ渡るようになった現在では、この位置で切るプロの庭師は少数だと思います。

Ｂのスタブカットの場合。
カルスが覆う範囲は限界があります。
塞ごうとはしますが、長く切り残された枝まで覆うことはできない。
切り残された枝は徐々に痩せていき枯れます。
枯れるのはその枝先だけではないです。絵のように枝は幹の奥深くにまで潜っています。切られた位置から腐り続けると穴が開く。
太い枝を切るほど防御層を作るのに時間が要ります。不適期な時期にやってしまうと防御層を作るより先に菌の侵入を許します。

一方Ｃのように、切られた付近から強い徒長枝を出すケース。樹勢が強い木なんです。
そこに芽が見当たらなくても休眠している潜伏芽がどこかに潜んでいます。切られたことによって生長を促すサイトカイニンが強く働き眠っていた芽が動き出すのです。

※潜伏芽：葉や花になるはずの芽が樹皮の生長によって埋もれてしまった芽。
傷付けられたり切られた時、または弱ったりした時に目を覚ます。分かりやすいのが胴ぶきや徒長枝らです。

新しい枝を育てるための意図的なせん定法でもあるんですが、ただし埋もれた潜伏芽はどこから出るか予測できないという欠点があります。
それに樹種によっては必ずしも潜伏芽が動くとは限りません。何も起こらずその枝はそのまま枯れ込んでいく。
付け根で切るつもりであったならこの位置で切るのは失敗のうちに入ります。

実際の失敗例。

下はほんのちょっと枝を残したわけです。切る位置が少し足りなかった。

枯れ枝に反応した防御層は水を通さないため道管から養水分を送ることが出来ず幹内に潜っている枝の髄までが枯れてしまう、という説もあります。

ただ枯れた枝が体内に残されたとしても病菌が入り込んでいない限りは大丈夫です。幹の中心を占める心材も死んだ細胞ですからね、年輪を重ね成長を続けます。

穴が開く前にカルスのギリギリの位置で切り詰めて癒合剤を塗っておきましょう。
フラッシュカットよりマシな切り方ですが、安心しきれる切り方ではないのでこの切り方はやめた方がいいです。

矢印に挟まれた樹幹内部は空洞化しています。これもおそらくスタブカットが原因でしょう。
幹が裂けているのは壊死からの割れです。
せん定によってそれまで送り続けていた水の上昇が減る。抵抗力を失ったところへ病菌が入り込む。そこへ強い日差しを受け続けると日焼けを起こす。樹幹内部の細胞が腐食し樹皮が壊死へと向かう。酷い場合に裂傷を起こし樹幹が開く。

しかし木も修復成長します。開口が進むと樹皮が穴の中へ巻き込みさらなる座屈を防ごうとします。
養水分の移動はもっとも若い外側の年輪を使います。形成層がその部分を守ろうとして新しい木部を作っていくのですぐには枯れず生き続けます。

建築で使う木材の場合心材(赤身)が優れているとされますが、生きている木にとって大切なのは辺材にある維管束です。
維管束にある外側の新しい年輪が養水分の移動を活発にします。
※赤身が死んでいるといっても重要な役目を持っています。強度のある骨となり体を支え続ける、または防腐性物質を持つなどで身を守っています。

開口空洞が起きると木は修復成長して樹皮を穴の中へ伸ばし巻き込みにかかる。

これも同じで矢印の位置に枝があったわけです。
木の裂傷は酷い乾燥や、強風による引っ張り圧縮などでも起きます。
凍結によるものは「凍裂」と呼ばれ極寒の地では木が凍ることがあるんだそうな。体内の水分までが凍り膨張圧によって割れるんです。
自然による力が原因であれば防ぎようはありませんが、せん定が原因での裂傷は切り方によって防ぐことができます。

ナチュラルターゲットカット
◆木の再生能力を妨げない位置を狙うのが自然だ
という意味。

防御層とは。
植物は切られたり傷付けられたり枝枯れが起きると
枝と幹が交わる辺りに防御層をつくり菌の侵入を防
ごうとする。
人の細胞と同じく自然治癒力を備えて悪性菌から身
を守っています。
この防御層、これからたびたび出てくるワードなの
で覚えておいてください。

ブランチカラーと
ブランチバークリッジ

切るという行為は木に怪我を負わせることです。
枝を外す時、付け根を狙えというんですが、付け根のどの位置で切ればいいのか、この切る位置で軽い傷にも出来るし、重い怪我にもなります。

正解は左の図。
枝の付け根にはブランチカラーとブランチバークリッジという部分があります。これを覚えてください。
ここを傷付けずスレスレのところで切ってやれば、やがてその傷口を樹の皮がふさいでくれる。
これをカルス細胞と呼びます。
ブランチカラーは傷口を早く治すことが出来る癒傷組織です。正しい位置で切らないと癒合が遅れ、腐朽の範囲が広がり本体の幹にダメージを与えます。
太い枝を切る場合、特に気をつけないといけません。
どんな風に切り口は治るのか、それを理解することがせん定の迷いを消します。

◆ブランチカラー
直訳すると「枝の襟」。幹と枝を結ぶ組織です。
枝の付け根、下回りの部分。少し盛り上がっているはずです。
枝が出来る時トランクカラーという幹側の組織が枝を囲むように成長する。　
層が厚くなるため幹からじゃっかん盛り上がる。人でいう肘とか肩とかの関節ですね。
　　　　　　
◆プランチバークリッジ
枝の付け根の上回り。枝と幹の細胞が押し合って樹皮が隆起し、しわとなって見えます。
　
これらひと纏めにブランチカラーと呼び、日本ではこの剪定の仕方をバークリッジ剪定法といいます。
※学術的にはナチュラルターゲットプルーニング(Natural Target Pruning）がもっとも一般的。
技術的にはブランチカラープルーニング(Branch Collar Pruning）。
またはシーゴ式(Shigo Method）などなど。
アメリカの有名な樹木医シーゴ博士が何万本もの木を解剖し、研究を重ねた上で提唱した剪定法です。

ブランチカラーとバークリッジを残して切ったとしても、切り口から枯れはしますが、枯れる部分が少ないのです。
正しい位置で切れば怪我の程度は軽症で済みます。
腐朽を最小限に留めた切り方ですので、これを実践してみてください。

←二又の角度は45度くらいまでが自然です。
なるべくそんな組み合わせの枝を探し残してみてください。

二本外すだけでふところが広くなる。枝ぶりも自然です。
そのうちまた光合成をたくさんしようと隙間めがけて側枝を伸ばします。
この繰り返しです。

下はさらにコンパクトにしたい時にもう一つ。これが正解ということではないので、いろんなパターンを考えてみましょう。

当たり前な話なんですが鋏でパチパチ切ってボリュームを気にするのは人間だけです。山や雑木林の自然界ではありません。
そもそも鋏やノコギリで切られることなど、木にとっては仰天するような出来事です。
木は切られなくてもたくましく成長します。
見映えなんてものは木からすればどうでもいい話で、葉をたくさん出して光合成さえ出来れば生きていけます。
害虫から守るだのは、雑木林では小動物たちの生態系がちゃんと機能しているので人里に植えられている庭木ほど深刻な環境ではないです。

気温も街と山では違います。
土を作る落ち葉の数も、地中の渇きも地温もまったく違う。
しかし人が住む街では生態系が崩れていることもあって虫同士の攻防が極端に少ない。害虫の勢力がはるかに上回っています。
アスファルトやコンクリートだらけの街は地温が異常に高く乾きやすい環境です。

なので木を庭に入れた以上は植物がストレスを感じないよう土を作ってやったり人の手でコントロールしてやらないといけません。
鋏は街の中で育てるためには必要な作業です。観賞用として植えられるわけですから樹形も大切。
大けがにならないような切り方があります。木にとって強いストレスになるかは切り方で決まります。

◆頂芽優勢のメカニズムはオーキシンとサイトカイニンという植物ホルモンが関係しています。
オーキシン・・側芽の成長を抑制し、細胞分裂や発根など植物の様々な成長を調節する
サイトカイニン・・逆に側芽の成長を促す働きをする

オーキシンは植物の頂芽に多く存在しているので、これが側芽の成長を抑制しているため「頂芽優勢」という現象を引き起こします。
せん定で頂芽を切り取られるとオーキシンの濃度が減少し、サイトカイニンが強く働き出すことで二番目の芽が成長を始める。
成長を続ける側芽へ今後オーキシンの濃度が上がり頂芽優勢を築いていくのです。

せん定を手際よく進めるためには植物の生態を知ることです。
まずは　頂芽優勢。

頂芽とは茎や枝にある芽の中で一番先端に付いている芽。
この頂芽がある限り、側芽が頂芽より高く伸びることはありません。
成長は頂芽が優先されます。

頂芽を摘めば次に優先される芽は二番目の芽です。
摘心、芯止めという作業はこの頂芽を摘んで、側芽の成長を促すわけです。
せん定はこのメカニズムを上手に利用し、ボリュームを増やしたり、茂り過ぎた草花や庭木の樹形を整えていきます。

茎や枝の更新は若返りを図れます。
枝を切り詰める場合、外芽の上で切ります。切ったところから一番目の芽、この芽が頂芽となり、切られた枝に変わって新しい枝に育っていく。
内芽の上で切ってしまうと懐の中へと伸びていき、枝が込み合います。
いずれ邪魔な枝となるため枝を詰めるのなら外芽の上を狙う。
枝は扇のように外へ外へと向かわせます。

公園のケヤキ。
切られて1、2年経ちますかね。
適当な位置でいくつもぶった切ってしまってるから潜伏芽が大暴れ。
緑地課の仕事もいろいろです。切るだけが仕事の人もいれば丁寧な切り方をする人もいる。
大高近くの302号沿いの街路樹を見た時は庭師のような仕事をしていてちょっと驚きましたけどね。
あの一帯は庭木のプロが請負ってるんでしょう。

こちらは一本だけ残したケース。
同じケヤキでもこうも違う。この一本に養分が集まったためエネルギーが分散することなく新たな徒長枝の発生を抑えられたんだと思います。
順調に育てばいずれ骨となる枝になります。

上はケヤキ。大きくなり過ぎて深く切り戻された姿。
切り口の近くからたくさんの枝を出している。街路樹や果樹などで使われる樹勢の強い樹木でよく見られます。

いずれ左のようになります。
徒長枝をすべて切り取るとまた潜伏芽が活発になってたくさんの枝を出してくるので、一～二本だけ残す。
その枝に養分が集まるため今後潜伏芽の暴走を止められるのです。
そのまま残して成長したあとでまたすべて切るというやり方は、下の写真のように付け根の層が厚くなりごつごつとしたこぶを作ります。

アラカシ。この庭木もかなり旺盛な木です。一年に一度だけの剪定ですね。
毎年同じところを切って素っ裸にする→新たにたくさんの枝が出来る→そのまま放任して一年後にまた同じところを切る。の、繰り返しで付け根の層が厚くなるわけです。

枝がまだ細い内から毎年切る位置を変えるとか、芽が枝になる前に一つ二つ残して他の芽をまめに取っていればこんな風にはなりにくかったはずです。

バークリッジせん定法での成功例。

幹との境に防御層が作られているはずです。
切り口から腐朽菌が侵入したとしても幹の中にまで入る確立は低いです。

ドンピシャの位置で鋏を入れるとこうなります。

腐朽菌は枯れた枝を始末する役割も持っています。
木は成長過程で必要のなくなった枝をいく度も脱落させます。風などの物理的な力で落としたり、腐朽菌の力を借りて脱落させる。
ある意味ではパートナーといえますが、だとしても幹の中にまで入れさせるわけにはいきません。

木は幹の内部に入り込んだ菌に対する抵抗力は弱いんですが、傷が付いたばかりの場所への防御は固い。
正しい切り方によって防御層とカルスの、二重の強固な壁が作られるのです。

完全にふさがるまであと1センチほど。

枯れ枝に対する反応と
剪定に対する反応の違い

枝が自然に枯れて徐々に枯死する場合は木もそれをあらかじめ感知します。菌の侵入に備えて抗菌性物質を作り防御層を形成するのです。
つまり防御の準備が出来ているので菌が入り込む確率は低くなります。

しかし生きた枝を切られるせん定の場合、木にとっては前触れがない突然の出来事です。
防御の用意がまったく出来ていないため防御層が出来るまでに時間が掛かる。菌の方が早く侵入してしまうことがあるんです。
特に活力のない木は菌による胴枯病を発生させるのでその予防のためにも癒合剤を塗っておくことが大切です。

胴枯病(どうがれびょう）：病菌が入り込み木が枯れ出す感染症。樹皮が変色したり剥がれたりして枯れていく。
放置していると全体に広がり土壌や水を介し他の樹木にも感染する。
早期に発見したら感染した部分の除去。しかし内部で広がっている場合は他の木に感染する前に伐採するしかありません。
その時使ったハサミやノコもアルコールやライターで消毒しておきます。
菌に弱い果樹や庭木に感染しやすくおもに害虫の食害、せん定による傷からの菌の侵入で発生します。

これはオリーブのミッション。
ミッションはオリーブに多い枝垂れタイプではなく直立形。
スラっとした樹形から、産地では「樹形では一番を争える品種」だと評価されてます。
それを意識しながら付け根から外す透かし剪定です。

3～4割ほどの枝を落としましたかね、目安は向こう側の空が透けて見える程度。
オリーブも樹勢が強いのでバッサリやってしまうと大きな反動がきます。
6割も7割も抜いてしまってはボリュームをどんどん出してくるのでこの程度で済ませます。

山に自生する木は陽を求め、枝を長く伸ばし葉っぱをたくさん付けようと励みます。
生きるためには光をたくさん浴びて光合成をしなければいけません。隣の木と陽を奪い合い、互いにどんどん体を大きくしようと競います。
山で育つ木がぐんぐん成長するのはこんなメカニズムからなっています。
ライバルに陽が当たらぬよう枝を被せ相手の成長を止めようともする。
欲張り過ぎて伸ばすだけ伸ばし、その重みが仇となり台風による枝折れが元となって朽ちていく木もあります。
人間とおなじ。
その結果その木らしい樹形が出来上がる。
山のモミジは枝をウチワのような形にして大きく広げます。
私たちから見ればかっこいい樹形と映るんですが、木にとっては生き残るための策。
枝を広げるほどたくさん光合成が出来るばかりか、陽が当たらないその下からは今後自分にとって邪魔となる大きな木は育ちません。
これが自然造形美の正体だといえるでしょう。

自然樹形をモデルにして庭木は剪定されるんですが、自然樹形とはそんな厳しい生態からなっています。
山の木は自分が元気な内は花も必要以上に咲かすことはありません。

一方、庭木となればかわいいもので、競争する相手が隣にいないと山の木にくらべ成長は格段に遅い。光を独り占めに出来るのですから急いで体を大きくする必要がないわけです。

しかし木のいいように放任するといずれ樹高は高くなります。山の木に戻ってしまう。
庭木は若いうちから鋏を入れることですよ。大きく成長した木は樹勢が強いため、枝が伸びきっています。
伸び過ぎた枝を切り戻せばぶつ切りのような姿になりますからね。
古い枝から新しい枝に更新させたり、葉数を減らし成長を鈍らせたり。
鋏を何度も使って観察していくうちに残した枝がその後どんな風に伸びるのか、樹形を予測出来るようになります。鋏を使うほどせん定を教えてくれるのです。

上はクスノキ樹林。
パズルのように隙間を狙って枝を伸ばしています。
クスは樹冠にボリュームを出し陽をいっぱい浴びようとする。ふところの芽が育ちにくい木ですから巨木化します。
針葉樹の場合、隣の枝があろうが構わず真っすぐに伸びていくんですが、マツなど一部の針葉樹と多くの広葉樹は他の枝が被さって光を得られないときには、光合成をしようと枝を曲げて方向を変えます。
これを光屈性といいます。
絡み枝や内向枝、下がり枝らの忌み枝は光屈性によって迷った枝といってもいいです。

因みに国内の巨木といわれる木の中で、最も多いのはクスです。推定樹齢千五百年ほどのクスが存在します。その次がスギ、イチョウ、ケヤキ、カツラと続きます。

下はアオハダ樹林。
クスとは違い、枝葉が混雑してますよね。陽を奪い合ってるかのようですが、アオハダは強烈な陽射しを嫌うので被せ合って身を守っているのかもしれません。葉肉が薄いため被されても僅かな光で光合成が出来るんです。
クスは葉肉の厚い照葉樹(常緑樹)、アオハダは葉肉が薄い夏緑樹（落葉樹）、葉の構造の違いです。
葉の表面を覆うクチクラ層という組織が関係します。
※これについてはまたどこかで話します

落葉樹は冬の初めには離層によって葉を落としていくので葉の寿命は短いんですが、その分光合成率が高く新しい葉を出しやすいのです。

重力屈性・・芽は重力に逆らい上へ、主根は重力に従い下へ伸ばす
水分屈性・・重力よりも影響を受けるのが水で、側根は水や酸素のある方向へ伸ばす（それがやがて成長し主根の一部へと変わる）
光屈性・・・枝は光があたる方へ伸ばす

常緑樹は生垣やたまご型に整形することが出来る
樹種がいくつもあります。
これら枝先の葉ばかりが元気で内側は枝ばかり。
枝先付近を密生させては年々大きくなります。
生垣にしても先端だけをきれいに刈込んでいる生
垣は道路側へかなり膨らんでしまいますからね。

なので成長を止めたい場合はふところの枝を間引
いて陽が入るようにします。
暴れた枝を中心に。込み合っていれば太い枝も切
り落として構いません。
陽が入れば若い枝が育つので更新が図れます。

かさにややボリュームを残しつつ透かした姿。
アウトラインを引いたとしても強い枝を中途半端
な位置で切ることはしません。
基本は枝分かれしているところや付け根を狙いま
す。輪郭線は目安です。

プロのようにはいかない、という方がいるんです
が、プロだといっても十人の庭師がいれば十通り
の樹形が出来上がります。
みな同じような切り方ではありませんよ。
傘型に拘る人もいれば分ける人もいる。成りでや
る人だっています。樹形なんてものはその人のセ
ンスで決まります。
ただ枝のどの位置で切るか、この点だけはほぼセ
オリーを守っています。

左の絵はエゴやアオダモ等、落葉樹特有の自然樹
形です。
上で話したように、まずは不要枝を探します。
外す枝を考えながら遠目から大体の輪郭線を描い
てみましょう。

ホウキを束ねたような状態から脱出。
高低差を付けたり、中を透かしたり、それぞれの
枝に陽が当たるよう枝を抜きます。

まぁこれは分かりやすいよう絵で描いただけなの
で、本職でもなかなかこんな絵のようにはいきま
せんのでね。
現実には相当暴れた枝がたくさんあります。
せん定をやり終えたばかりの庭木はどこかで樹形
が乱れています。
この点心得ておけば楽に鋏を入れられるはず。

アオダモ、エゴ、アオハダ、ケヤキ、ヤマボウシ、
枝ぶりがいい木です。

まぁケヤキの場合は狭い庭に植えるものじゃあり
ませんが、これら共通するのはスリムな枝、葉が
薄いためやさしげな姿、樹冠に張りがあるので日
陰を作る。
なんといっても四季を見られます。

落葉の雑木らは間引き程度にしておいて、ある程
度枝の行方を放任した方が自然です。

雑木林でお馴染みのコナラやクヌギ、スダジイ。
ブナ科に属する樹木はどんぐりが生ります。

庭木に使われるアラカシ、シラカシもブナ科なので成木になればどんぐりが見られます。
リスや鹿、熊などの貴重な食糧。生態系のバランスを保つ役割りを持ち、または土壌の有機物にもなって肥沃な土を作る。

枝のバランス

単に枝数を減らしたいだけの時、気を付けるのは枝ぶりのバランスです。
この先枝が混み合わないよう、互い違いに鋏を入れます。

簡単な話から。
側枝の付き方が対生の場合、互生になるよう間引くのが自然です。

対生・・上のように付け根が左右揃っている
　　　　モミジ、アオダモ、カツラ、シマトネリ
　　　　コ等
　　　　因みに写真はモミジです

互生・・左右互い違いに生えている
　　　　ケヤキ、マルバ、シャラ、ツバキ等

必ずこうするということではないんですが、バランスを考えればこの外し方が基本となります。
基本を踏まえた上でいろんな間引き方を考えてみましょう。

ケヤキは互生枝。
対生枝の木は葉も対生、互生枝の木は葉も互生で付きます。

対生、互生といえば「輪生」という話が必ず出ます。
葉の付き方を語るときはおもにこの三通りが紹介されます。
呼び名のとおり節を起点にして輪状に三枚以上の葉を出す植物です。

上はマテバシイ。ブナ科の常緑樹です。
シイの木といえば雑木林にいるスダジイが有名ですが、この木はシイ属の近縁らしい。
公園樹としてよく使われてます。うちも昔一度だけ指定樹とされた庭で使うのに関わったことがあります。
簡単にいえばどんぐりが生る木。巨木になるので一般住宅で使うことは少ない。

で、これが輪生に見えるんですが実は互生。
節と節の間(節間)が狭く方向を変えて互生するから輪生とよく間違われる。

輪生は草花に多く、庭木では極めて少数。
輪生に見えてもよく観察すると互生であったり対生であったりします。
ツツジ科の植物も輪生に見えて実は互生や対生。
これらを偽輪生と呼びます。

公園や学校で見かけるキョウチクトウは輪生。この木は枝分かれが多く大変背が高くなる。

切ると粘りっ気のある樹液が出るんですが、これが毒性を持ち害虫や菌に対し抑制的な働きをします。
なので癒合剤を必要としない木の一つです。
しかし人に対しても毒性が強い。樹液が皮膚に触れるとかぶれることがある。目に入らぬようメガネがいる。
燃やして煙を吸うと中毒症状が出るという。樹液だけじゃなく葉や枝、土壌にも毒が残るというので昔から庭師が嫌がる木として知られています。