ハードウッド
ウッドデッキに拘る方が一度は検討するであろうデッキ材。 鉄の木という別名を持ちます。
金づちで叩くとカンっと高い音が鳴る。打楽器に使えるんじゃないかと思えるほどの堅さ。
ウリン、イタウバ、アマゾンジャラ等々。無塗装でも二十年、ウリンとなれば三十年以上持つといいます。
昔は高額だったので出費の多い新築ではあまり縁のない素材でした。
90の角材をひのきと比べた時におおよそ三～四倍。こんなに差があっては中々手が出ません。
ただ販売店が多くなったせいか今はそこそこ値打ちにはなっています。
まぁ極端に安い店のは用心しないといけませんが。反りがひどいＢ級以下の商品に当たることがあるので店選びは慎重に。
赤いのがアマゾンジャラ、下がイタウバ。
切り口を見れば密度が高いのが分かります。そのためかなりの重量です。90角の桧も結構重いんですがこれは体感で1.5倍以上あるような重さ。
節らしい節が見当たらないのでグレード感がある。かなり太った木から取った芯去り材です。
経年変化の話
経年変化という言葉をいつから使い出したのか分かりませんが、以前は「経年劣化」と言ってたはずです。
劣化は性能が落ちる、傷んだという否定的なイメージが含まれるのでそれを嫌ったんでしょうね。
「経年劣化を楽しむ」というフレーズを見ても劣化は楽しめません。「経年変化を楽しむ」とした方がしっくりと来ます。
劣化とされたんでは困る素材があるわけです。
革製品や家具、道具。道具も使いこなしてやっと手に馴染むのですから逆に価値を上げます。
左官屋の鏝の中には地金が半分近くすり減っているのがあるんですが、これが非常にいうことを聞く鏝になったので手放せないと言いますからね。
木材もそうです。この素材を選ぶ方は経年変化を味わいと見てそれがやがて愛着に変わっていきます。
◆おもなハードウッド
ウリン：乾燥比重1.0～1.1
インドネシア、マレーシア産のクスノキ科。ポリフェノールを大量に含むため腐りにくくシロアリ、腐朽菌に強い。黄色～茶系、最終的に銀灰色へと色を変える。
初期は樹液(アク）が出やすい。このアクに腐りを遅らせるポリフェノールが含まれている。
イタウバ：乾燥比重0.9～1.0
ブラジル・アマゾン川流域のクスノキ科。油分が多いため肌触りがよくささくれが少ない。ハードウッドの中の人気種。黄褐色～茶系。
アマゾンジャラ：乾燥比重1.0～1.1以上
同じくアマゾン川流域のアカテツ科。ウリンより赤みが強く木目が詰まっている。樹液(アク）は他の木に比べ少ない。日本で火付け役となったのがこの樹種です。
セランガンバツ：乾燥比重0.85～0.95
インドネシア、マレーシア産のフタバガキ科。他の樹種に負けない硬さがあるが乾燥が進むと小さなひび割れが出やすい。ベージュ～薄茶色。
◆乾燥比重は目安であって大よその指標です。1.0を超えると水に沈む。
では1.0がどれほどなのか他の木と比べてみます。
国産ヒノキ：0.4～0.5
国産杉：0.3～0.45
セランガンバツが1.0に届いていなくてもヒノキのほぼ二倍です。
ちなみにレッドシダーは0.33～0.4弱。
米杉と呼ばれハードウッドより先にブーム化したカナダ、アメリカ北西部の木材です。
国産杉とよく比較されますが実は杉ではなくヒノキ科ネズコ属。国産の杉に似ているため米杉と呼ばれています。
正式名称：ウェスタンレッドシダー
特徴：腐りにくく動きが少ない
おもな用途：デッキ、パーゴラ、外壁、屋根材
国産の杉より柔らかいのになぜ需要が多いのか、
腐りにくい、軽い、反りや収縮が少なく安定している、そのため加工がしやすい。
細胞内にツヤプリシンという天然の強力な防腐剤が含まれているので腐朽菌や白蟻が寄ってこないようです。
ただし白身が多い材はその成分が弱いため数年で腐るといいますから、赤身が多い材でなければいけません。
板石。
乱張りの話
石張りといえば真っ先に思い浮かべるのが乱張りです。
乱張りの目地は茶碗に出る貫入など自然に入ったヒビをモチーフにします。
左は100パーセント自然のヒビを再現しています。
見事ですよね。
ヒビの柄もそうですが注目すべきは目地です。
先に大きく割れた目地は太く、後で入ったヒビ線は細い目地でいってます。
芸が非常に細かい。こんな乱張りは見たことがありません。
それもそのはず。実はこれ、表面の粘土層が乾燥してヒビが入った地面です。
もし本当にこれを人間の手で作れたとしたらその人は乱張りにおいて世界一の石工(いしく)でしょう。
分厚い板石はコンクリを打たないため四つ目地を避けている
目地は素材以上に大事だと以前話しました。乱張りにもいくつかのルールがあります。
その一つに十字目地(四つ目地）を作らない。
その理由は以下の2点。
「目地が割れたりする構造的な弱点」。四つの角が１点に集まると割れる率が高い。
もう一つは「デザイン的な美を損ねる」。乱張りでは目地が通ると自然石の美しさを殺してしまう。
つまりＹ字、Ｔ字を意識しないといけない。それが出来ていない張り方はプロの仕事ではないとまで言われるわけです。
一つ目の構造的な弱点、これはあります。しかし薄い石材の場合コンクリベースありきの施工なのでそれは無視できます。
そして美観の点。上の自然のヒビにはいくつもの十字線が存在します。
なので自然を意識するならたまに四つ目地が入るのはありでしょう。
あまりにもルールに縛られると変なことになるんです。四つ目地を避けようとして石の形やリズムを崩してまでやる必要はないのです。
「自然に倣え」、というのであればですが。完全なＹ字Ｔ字で構成された自然なんてありません。それは「原則」までにしておいて、どこかで逃げを作っておく方がいいかもしれませんね。
広い中庭ではテーブルセットやBBQグリルの常設、子供の遊び場やプール、それとDIYの作業場等々ストレスなく使えます。
目的によっては特別高価な化粧材は要りません。
コンクリの一発打ち。
建物と調和しやすいのは無機質素材です。
こちらキシラデ。
塗膜で守るのではなくオイルを吸わせて腐朽から守る浸透性塗料。
木目が隠れないため木の風合いを味わえます。
キシラデは強力な防腐、防虫、耐候性をフル装備させているので屋外の木材塗料の中では一番信頼されています。
着色の場合は右の缶、クリアなら左の「やすらぎ」。薄っすらクリームが掛かりますがまぁ問題ない透明感です。
おもに16L缶と4L缶。冒頭のデッキくらいの広さでなら4Lで足ります。
一般の塗料と比べ少々高いですが耐久精度は抜群、安価な塗料はすぐに効果がなくなるので長期的にはこちらを使った方が得です。
塗る前によくかき混ぜないといけません。防腐剤が缶底に沈殿していますから撹拌せずに塗ってしまうと単なるオイルステイン。効き目が弱くなります。
ついでにもう一つ。材は何を使っているのか、船舶の定番デッキ材はチークです。
チーク材
チークとはどんな木か―、高級家具に使われるような最高級ランクにくる木材です。
ミャンマー、インド、タイなど東南アジアに自生する落葉広葉樹。中でもミャンマーチークは超高級木材で価格も破格です。
バジルやラベンダー、ローズマリーと同じシソ科というのが意外ですが、そういえばラベンダーもローズマリーも木質化するとかなり硬い。
高さ40ｍ、直径1.5ｍ以上に成長する典型的な熱帯の大径木。あのタイタニック号もチークでした。
ウリン、イタウバと比べてみます。
耐朽性：ウリン◎、イタウバ◎、チーク〇～◎
耐反り捻じれ：チーク◎、イタウバ〇、ウリン△
加工性：チーク◎、イタウバ〇、ウリン△
耐久力：ウリン◎、イタウバ〇～◎、チーク〇
むかしはウリンやイタウバも船で使うことがあったそうですが、ウリンの場合でいうと、硬すぎる、ヒビが入る、アクが出て汚れる、加工がしにくい。それになんといっても重すぎる(乾燥比重1.0～1.1＝水に沈む)。
チークはハードウッド級に堅い、それでいて軽い(乾燥比重0.6～0.7)、乾湿による反りや捻じれが少ない、狂いが少ないので加工しやすい、割れにくい、油分が多いなど船のデッキ材としては一番バランスがいいとしています。
ウリンは陸の材木、チークは海の材木と言われ、求められる性能が違うわけです。
こちら石灰岩。
デフォルメした張り方がおもしろい。
デッキの耐久性を高めるのは必ずしも塗料のおかげだけではありません。木材の質。
雨ざらしでも夏の強烈な紫外線を浴びても、それに耐える木材でなければいけない。
オイル系の塗料をしみ込ませたり塗膜で木材を保護するのは、いわば助っ人です。耐久力はあくまで木材に求めます。
たとえばヒノキや杉は高い耐久性を示すＤ1樹種として認められています。劣化や防腐、防蟻の効果が強くヒノキはＤ1でもさらに強い特定樹種に指定されています。
※Ｄ1はおもに構造材、Ｄ2は化粧材や内装材
床下に生えた多量の雑草を放っておくのも腐りを早めます。葉から水分を蒸散させるため床下は湿気で充満します。
地べたにコンクリート打ちを勧めるのはそのためです。防草になる、雨水もすぐ乾く、デッキとコンクリートはセットとして考えます。
手入れが面倒だという方は木材を使うデッキではなくタイル張り等のテラスを勧めます。
木材が持つ温もりには敵いませんが、タイルや石の質感、ずしっとした重量感。デッキより遥かに頑丈、長持ちします。
汚れたらデッキブラシを持って水洗いで済むため手入れが簡単です。
密度が非常に高いためパウダーのような切り粉
ハードウッドは電動工具がないとビス一本打つ事が出来ません。板塀の場合あとでハンギングや棚を作ろうとしても、手締めのドライバーでは捻じ込めないのです。
◆反り
木が反ると書いて「板」です。木材である限り長い材になるほど反りは出ます。杉ならばクランプなど使って矯正しながら打ち付けることが出来るんですが、杉と違ってこの素材は堅すぎる。幅広の30ミリ厚だと矯正するのは至難です。
というようにちょっと手こずる木材なんですが、それほど強い木なので出来上がりは相当頑丈な作りとなります。
◆色
色はすぐに飛んでしまいますからこの点も承知しておかないといけません。
初めきれいな暖色系ですが半年も経てば徐々にくすみ出し、いずれは銀灰色へと変わります。
古くなった木の色そのもの。これが木材です。
色が欲しい場合は色付きの防腐剤で塗り足します。
それにいくら耐久性が良くても塗らないより塗った方が寿命は確実に延びるので、何年かに一度の塗装はした方が良いと考えてください。
「無塗装でも何十年も持つ」、というのは安心材料でもあるんですが、条件が悪ければ言うほど長持ちしなかったなんて話にもなりかねません。
外部で使う木材は基本的に防腐剤を塗るのが鉄則です。
デッキやテラスはもう一つのリビングです。少し陽にあたりたい、外の空気を吸いたい、埃が舞う作業も地面に降りることなく外へ出られる。気兼ねに行き来ができる場ですね。
作り様によっては落ち着ける場となるんですが、ただしお隣や道路から丸見えでは居心地の悪さを感じます。作ったものの、あまり利用しないとなれば費用の無駄遣いです。
回りからの視線が気になる場合はその遮りの方法を考えてみましょう。
我が家の空間はなるべくなら誰に遠慮することのないくつろげる場にしないといけません。
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濡れ縁サイズでなら条件次第で地べたのコンクリまでは必要ないんですけどね。
・床下の掃除が出来る出幅
・デッキに雨があたらない庇がある(好条件）
たとえ土がべたべたに濡れたとしても、雨が上がればすぐに乾きます。
出幅1.2ｍ超える場合はコンクリを考えた方がいいと思います。
◆横張りか縦張りか
横張りと縦張り、濡れ縁サイズでは特に目立ちます。
※敷居と平行に張る横張りを榑縁(くれえん）、木口を見せる縦張りを切目縁(きれめえん）と呼ぶ
横張りは壁のラインに続く線なので一体感を出します。ただしぼやけたりはする。言い換えれば控えめな作り。縁側という主張がやや弱い。
一方Ｔ字で組む縦張りは奥行き感が出ます。平行線にぶつけるイメージが強い。ただし材にロスが出やすいため贅沢なつくりです。
平行線で行くか垂線で行くか、これはまぁ好きずきです。
タイル張りのテラス。ほぼメンテフリー。
デッキは板と板の間に隙間が出来ます。一方タイル張りのテラスは隙間のない全張り。
ただしデッキのような骨組みではないので掃き出しのレールに合わせた高さで作ることは出来ません。巾木内で収めることになるため一段降りたレベル設定となります。基礎パッキンをかぶしてしまっては換気ができず基礎内部の空気が淀むからです。
ほかに違う点といえば、デッキは素足、テラスではサンダルを履くイメージでしょうか。
◆デッキとテラスの違い
デッキ：骨組み構造で作られた床
テラス：コンクリなどの合材を躯体とする床
デッキといえば木材、テラスといえばコンクリ下地のタイルや石張り。
私たちは構造的に分けて考えますが一般的には外に作るくつろぎスペースを総じてテラスと呼びます。構造を言っているのか場所なのかの違いですね。
塗料の話
アクリル塗料の場合下塗り剤(シーラ―等）を塗ったとしても上のようにパリパリと塗料が浮いて剥がれてきます。木材は木が痩せる、アクリルは乾くと硬い、そのため剥離して割れるのです。
なので木には弾性塗膜のウレタンを使う。木の収縮に対しある程度塗料も追従し、しかも割れにくい。そのため長持ちします。
◆コンクリートやブロック等のセメント系
ついでにセメント系の塗料について。
セメントは粉を吹きますから徹底的にホコリを取り払い、場合によっては高圧洗浄です。
しっかり乾かした後でコンクリ専用の下塗り剤を使う。そして上塗りです。
ただしコンクリの中には水分が残っているため万全ではない。なのでセメント系へは油性ではなく水性を使うことです。透湿性があるためです。
※下塗り剤はカチオン系水性シーラーを。マイナス帯電のセメント系下地に対しプラスで反応させて接着力を上げます。
高耐久の船舶専用のポリウレタン系コーキング材を詰めています。
・弾性があるため木の膨張収縮に追従する
・紫外線に強い
・海水に耐える
昔の帆船時代は麻や綿のロープ材を叩いてその上から松ヤニやタールを流し込んでいたそうです。
この作業をコーキングと言って、現代のコーキング材の語源になりました。
木口も長手の小端もコーキングしますから直接水が触れる部分は表の木面だけという理屈です。
板もコーキング材も劣化したら部分的に剥がして補修を繰り返す。そのため40年持つといいます。
ただこれを家庭のデッキに採用すると莫大な費用がかかるので現実的ではない。それに風の通りを遮断するとデッキの下の空気がこもる。コンクリであっても裏面の腐朽を早めます。
船のデッキ作りで見習いたいのは、木口をもっとも気にするという点です。
イタウバ仕様の縦張り
むかし縁側、いま濡れ縁。
昔は縁側が客間となっていた時代でもありました。
今は中に作ることが減りましたね。
リビングをさらに広くするテラスやデッキ、いつの時代も便利がよくて快適な場です。
床材に使える素材らを並べてみます。
石、テラコッタ、タイル、煉瓦、レッドシダー、桧、杉の赤身、ハードウッドなどなど。
セメントを使ったものも数あって、コンクリの一発打ちも今の若い世代には抵抗がないようです。
テラスやデッキの相談を受ける時、「ウッドデッキ」という言葉を必ず聞かされます。
じかに座ったりごろ寝をしたり、木の肌ざわりが心地いいのです。
しかし紫外線に晒す木材は日頃の手入れが必要です。
その一つが塗装です。
オイルステイン、ウレタン、ワックス、店に行けばいろんなものが置いています。
木材に使う塗料は水や紫外線に強い塗料を。ウレタンやキシラデコールが無難です。
ウレタンはコーティング塗料。塗膜で保護するいわゆるペンキです。
キシラデは防虫防腐剤が入ったオイルステイン系の浸透性塗料。木材へしみ込ませる塗料です。そのため木目がしっかりと現れる。
※塗料は劣化前に塗り足すことで効き目が持続し虫食いや腐朽菌から守ります
広いデッキを計画する場合はメンテナンスを考えないといけません。
板の裏側を塗る場合、床下に潜れる高さがないと所々板を外さないといけないので大変手が掛かります。
選ぶ板材はハードウッドが適任でしょう。油分と密度が高い木ですから紫外線があたらない裏側は傷みの速度がかなり遅い。裏の塗装はしない前提でいけます。
ただし2、30年の耐久性だとはいっても5年目10年目と点検はしておいて、異常がある場合は板を外し塗装や研磨リセットを考えておいた方が賢明です。
特に研磨は木が生き返ります。強い木を選んでおけばメンテナンスがしやすいですから寿命を上積みできます。
寿命何年という構造物はそれ以上の実寿命があります。それにはメンテナンスを理解することです。
実際長持ちしている現場は施主の功績が非常に大きいですよ。
湿気と空気の淀み
デッキ材は「塗って守る」の他に、湿気をためないことと風の通りを塞がないことが大事です。
そのため広いデッキでは地べたのコンクリートです。雨水がすぐ引くので湿気でやられる可能性は低いのです。
◆コンクリの代わりに防草シートと砂利敷き
防草シートと砂利敷き、雑草抑えにはとてもいい施工法ですが、しかし陽が当たらず乾きが遅いデッキ下に採用するのはどうでしょうね。
シートは乾きがかなり遅いですよ。シートを敷く自体乾きをブロックします。その上に砂利の層を作るのですから乾きはさらに遅れる。透水性があるのでシートの目を通って僅かな湿気をじわじわ通し、絶えずデッキ下に滞留させます。
外部デッキの最大リスクは床下の土壌湿気です。
砂利は表面の乾きが早いだけで、下の土まで乾いたと勘違いする。
その下の土壌から通常よりもゆっくりと湿気が上がり続けるのですから滞留期間が非常に長い。
腐朽菌は湿った木を狙いに来ます。砂ぼこりが溜まれば虫の住み家にもなる。砂利では掃除がしにくい。コンクリであればホースで一気に流せます。
◆風通し
そして風通しです。空気が淀む作りにしないこと。
板間：板と板との隙間を狭くしない。7～9ミリは開けることです。
幕板：側面に化粧として板を張る場合、何枚も重ねてしまうとこれも空気の動きを止めます。
幕板はやり過ぎると空気の滞留を招く。
足元まで全部張ってるケースもあるんですが風なんて入ってきません。床下の状態を見ることも出来ない。
湿気とともに虫たちにとっても温床地帯。暗いところが好きなスズメバチも喜んで巣作りに励みます。
クリア系オイルは塗り足すたびに渋みのある色に変わる。キシラデ・やすらぎの場合乾いたあと早めに追い塗りするとやや緑がかったオリーブ寄りの色になることも。この色がなかなか渋く色見本にはない色です。
塗り足しの時期は木材の材質によって差があるので一概に何年に一度とは言えませんが、浸透性塗料の場合、テカリが残っていて水をかけても弾くようなら塗り足しはまだ必要ないです。
※塗膜がかなめとなるウレタンのようなペンキ材はそれでは遅い。触ると手に色が付く、少しヒビが見えだした時は追い塗りのサインです。遅れるとワイヤーブラシやサンドペーパーでの大変手間のかかる塗膜取り作業が待ってます。
ではハードウッドは水に弱いのか？ ノーです。
ハードウッドは水に強い。これは堅い木に共通します。国産ヒノキも同じです。
油分やポリフェノール等の成分が水から守っているからです。
これを言うと湿気の問題と矛盾するような気がしますよね。
◆湿気と水は違う
雨に濡れる、水をかける― こういった液体の水には強い。濡れても乾けば問題ありません。
しかし湿気。湿気は常に湿りがあって乾かない。風が通らない、含水率が高い状態が続く。
つまり通気が悪く湿った状態が長期間続くと腐朽菌を呼び込むことになる。腐朽菌は湿り気が大好きですから。
日本は湿度の高い国ですから、湿気に対しては対策しておかないといけません。
◆水よりも紫外線
ハードウッドを傷める原因は水よりも実は紫外線です。木はリグニンという成分が細胞同士をくっつけて固めています。この成分のおかげで木は硬さを保ち何十メートルも高く成長できます。
人の肌でいえばコラーゲンでしょうか、まぁそんなようなものです。
紫外線はそのリグニンを破壊する力を持っている。
木が痩せて銀灰色に変色するのは紫外線によるものです。室内の木部は古くなっても銀灰色にはなりませんよね。
人の肌と違うのは破壊されたリグニンは再生しないという点です。
ただし、表面のリグニンが分解されたとしてもすぐに腐るわけではない。銀灰色になった表面が紫外線を受け止め、さらにそのすぐ内側には次のリグニンが控えているからです。
カンナをかけると新品の木肌が現れるのはこの仕組みがあるため。
しかし放置するとゆっくりゆっくりと表面から細胞が壊れていく。
そのためどんなに硬く強い木でも塗装してあげれば寿命がさらに延びるのです。つまり塗料はリグニンの身代わりとなって細胞を守るわけです。
壁に対しての縦張り。
方向に逆らうことは存在を主張するということ。
形も格子状ですからデザイン性がある。
心材：赤身の部分。
辺材：白身(白太)の部分。
芯去り材：芯を外した材。床や壁、化粧等の板材に使われることが多い。
芯持ち材：芯が入った材。おもに柱や土台、梁などの構造材に使われる。
写真は心材の割合が多いんですが、これは成熟材だからです。※成長によって心材化が進んだ木
未成熟材ではまだ赤みが少ないため芯去り材を取ろうとすると白身が多く混入します。
◆芯持ち材は芯がある分粘りと強度に優るとされます。ただし成熟した木から取る芯去り材は芯持ち材と同等の強度があるともいいます。
または育った環境。寒い地域で育った木は強い材木になります。陽を浴びて早く成長した木よりも、厳しい環境でゆっくり育った木の方が年輪の幅が狭く材質が硬いため耐久性が増している。
反りが出やすいのは芯去り材、割れが多いのは芯持ち、高級感は言うまでもなく芯去り材です。
右の柱材も芯去り材です。芯去り材で柱を取れるということはかなりの大径木だと想像できます。
これが国産材なら最高級木材となってしまうので、価値でいえばハードウッドの方が値打ちといえるかもしれません。
◆ちなみにＫＤ材とＡＤ材の違い。
ＫＤ材：人工乾燥
ＡＤ材：自然乾燥
ＫＤ材の良い点はＡＤ材よりも含水率が低く歪みや狂いが少ない。そのため加工がしやすく強度もある。
が、自然乾燥によるＡＤ材も脂身が残るため粘りがあって折れにくい。虫食いの被害も少ない。
ただしＡＤ材は乾燥が遅いため割れるのも遅れる。組んだ後で少々暴れるのです。そのため住宅で使う柱の場合あらかじめ背割りしておきますよね。
ＫＤ材は早くに出るため組む前に対応できるのです。それぞれ一長一短です。
白身と赤身
木材に求めるのは腐朽に強いことです。
例えば杉をデッキに使うなら赤身を使えといいます(下）。これは防虫と防腐に効く油分が多いため。白身より水に強く腐りにくい、虫にもカビにも強い、そんな理由から赤身を使えというわけです。
赤身とは芯回り。心材ですね、密度があって硬い。白身とは芯から遠い部分の辺材。
白太といってこちらは若い細胞のため年輪の間が広く水がしみ込みやすい。つまり外で使うと腐りが早い。
これより強いのがハードウッド。切ってみると切り粉が明らかに違いますからね、油分が比較にならないほど非常に多く含まれています。
木材というより、油を圧縮させた物質なんじゃないかと思わせるほどです。二、三十年の耐久性というのも大風呂敷で言ってるのではないでしょう。
市販されているどの木材よりも耐久性があります。そこは折り紙付きですから値が張るのは仕方ないと思うしかありません。
木材は時間で必ず色が変わります。あせて艶がなくなるんですから傷んだと誤解される。そのため劣化ではなく経年変化という言い方になります。
◆劣化と変化は違う
上の材木もサンダーで研磨するだけで新品の肌に戻りますからね。ヒビも乾燥が進んで安定していく過程で起こります。強度はむしろ増していることが多いです。
劣化と変化は別物。ただし腐朽による強度の低下は明らかに劣化ですから、ヒビには防腐剤を十分しみ込ませ延命処置をしないといけません。
錆びもモノによっては風合いと見れます。ただビスや金具に出た錆びまで風合いとしてしまうのは、これはちょっと言い過ぎです。
外して交換、補修しながら使う。手を入れて古びていく姿には渋みが増しかっこ良さがあります。これが本来モノを長く使うということでした。
◆ただしメンテナンスが必要な素材
メンテナンスを苦にしない方は自然素材でしょう。しかし木造デッキのようなスタイルが好きでも、手入れに自信がない方もいます。
そんな場合にアルミベースの樹脂デッキ材という手があります。
憧れで木材を選び、ペンキ道具を買って養生して、そしてDIY。忙しい方はなかなか続きません。
メンテフリーという言葉も住宅業界で強力なセールスポイントです。それまで木だった枠がアルミに変わり樹脂に変わり、塗り替え不要な外壁材などが普及しました。
今はそれが当たり前な仕様になっているので、メンテフリー素材は現在では本命の選択肢といえます。
ただし、メンテフリーというのは腐りに対してです。これを真に受けて放置しているとあとで痛い目に遭います。
カビです。いったんカビが発生すると付着力が強くどんどん広がる。樹脂デッキは本物に似せようと溝を掘っていますからね、カビはそこへ根深く定着する。
木材と同じ湿気対策をしたとしても要はプラスチックと木粉の混合物です。木のような湿度調整はしません。カビが出やすいのは樹脂です。
腐らないからといって床下の隙間を狭くする、幕板で床下を隠す、それが結露を招き板の裏側からカビが発生。それがやがて表面に現れる。
メーカーではカビが出たら中性洗剤で洗ってください、なんて注意書きをしてるんですが、これが大変な作業です。
なのでメンテフリーということはないと思った方がいいです。
樹脂製デッキ材
◆耐久性
メリット：腐朽に強く白蟻被害が少ない。
デメリット：腐朽しない代わりに紫外線で徐々に劣化する。変化ではなく劣化。
◆メンテ
メリット：塗装が不要。※あせてはくるがこれが樹脂製デッキ最大の利点。
デメリット：湿気を持つ作りではカビが発生しやすい。放置すると黒ずみが広がる。
BBQの火の粉で溶けることがある。それを削るとプラの地肌に変わる。
◆質感
メリット：見た目は木に似せている。
デメリット：踏み心地、手触り感はプラスチック。
◆安全性
メリット：トゲやささくれが出ない。
デメリット：熱を蓄えやすい。夏の直射日光下では裸足で歩けない。
◆経年美
樹脂製：完成どきが一番きれい。自浄作用がないためただ劣化へと進む。
木材：時間とともに風味が増し、手間はかかるが塗装や研磨で渋みが現れ寿命を延ばす。
時間とともに味わいが出てくるのは自然素材で間違いないですが、しかし工業製品の強みというものもありますからね。
経年変化を感じたい、DIYを楽しみたい、その手間を苦にしない方は自然素材、
それが苦手な方はカビ対策をした樹脂素材。というのがベタな選択です。
それともう一つ、タイル張り等のテラスも選択肢に入れるのも忘れずに。ほぼ水洗いだけの掃除で済みます。
水に濡れるのは必ずしもデメリットばかりではありませんよ。特にハードウッドは堅い木ですから乾燥し過ぎるとクラックが発生しやすい。
そのため表面の湿潤を考えて、特に夏場のカンカン照りは水を打つのが有効です。もちろん水溜まりは駄目ですが適度に濡れるのはむしろ割れが少なく木が安定します。
経年変化(リグニン分解）による変色は樹種によりまちまち。
成熟材になるほど木目が緻密です。風化によってくっきりとした木目を出す。いわばぜい肉が落ちて引き締まった姿といえます。
この銀灰色が木材らしい風合いだとして敢えて塗装をしない方もいます。
しかし寿命は限られます。場合によってはそれより短いこともあり得ます。
もしそれ以上延ばしたいのであれば私ならこうします。組み立てたあと1、2年ほど無塗装のまま風化させる。そして銀灰色になった頃にクリアオイル(キシラデ・やすらぎなど）の塗装を始める。
こうすればこの先紫外線からリグニンの分解を遅らせ寿命を延ばすことが出来ます。
1、2年の放置は長寿命のハードウッドだから出来るのです。
気を付けることは組む前に木口だけは防腐剤を何度も吸わせやることです。
デッキづくりで見本となるのは船の甲板。木口に水が入らないよう鉄壁な防御を施しています。
船舶の甲板。
板間は隙間を開けるではなくコーキング。
板幅はおおよそ40～60ミリ。幅が細いのは甲板の曲面に合わせるため。堅い木ですから幅が広いと曲げられないわけです。
そして木の動きを小さくするため。
板幅は広くなるほど膨張収縮率が上がるのでコーキング材が盛り上がったり目地が開いたりします。その動きを少なくするためです。
冒頭辺りで木口はスポンジのようだと話しましたが板の部位で一番水を吸うのが木口です。
繊維を束ねた構造。筆と同じようなもので毛細管現象によって水をどんどん吸い上げる。木面の十倍～数十倍の浸透力です。
生きた木も蒸散張力の他にこの仕組みがないと上へ養水分を送れません。
※蒸散張力：葉からの蒸散によって水を引っ張り上げる力
なのでがっちりと遮断するか、もしくは防腐剤をしつこく吸わせないといけないわけです。
