左が山砂、右が黒土(畑土)。土は濃い色ほど微生物が多く、養分を蓄えている。腐植土です。
菜園には黒土。もちろんこのままじゃ扱いにくいので堆肥等ブレンドして使います。
※山砂とは真砂土のことです。花崗岩が風化して砂となったもの。※たまにサバ土と呼ぶことも
これは土なのか砂なのか―
砂ですね。土木工学では岩石以外の地盤材料を総じて土と呼ぶんですが、しかしここでは菜園の話。
農学では微生物に分解された腐植がないと土とはいいません。なので無機質である山砂(真砂土）は砂に分類されます。
どこで採れるかー
近場では瀬戸から土岐の柿野付近。そこか各務原あたりです。特に各務原方面の山砂は良質なものが多いんですが、最近は規制があるのかたまに見るくらいです。
※山砂は川砂とは違いシルトや粘土が僅かに含まれているので数日でカチカチに固くなるという性質を持ちます。
川砂：公園の砂場の砂
植物の育ちに必要なものは光と水と肥料。それらは良い土壌があってこそ。
どれが欠けても正常に育ちません。
一般の住宅は建築の過程で土ががちんがちんに締め固められています。
植物を配置する場所は土を作らないといけません。
山砂だけをぺらっと撒いてハイどうぞ、とはいかないのです。
これから菜園をやろうとする施主が困るでしょう。
昔は近場で採掘される山砂の質が良く、庭木用として十分使えていました。
やや粘土層近くの砂でしたから保水、保肥力の点で庭木用として問題なかったわけです。
しかしここ十年以上、良質な山砂があまり出てきません。
広場に使う分には構わないけれど、植栽用として使うにはひと手間掛けないといけないのです。
きちんと最初にやるべきことをやっておけば、あとで特定の植物を植えるための土壌作りを容易に改良することが出来る。先のことを考え、扱いやすい土にしておかないとあとで大変手間の掛かる庭となってしまうのです。
堆肥は植えたときの一回こっきりでは駄目ですよ。継続することです。
土の上からでもいいので足してあげてください。
また通気性をよくしようと土を耕すことがあります。耕せばせっかく出来た団粒化も壊れてしまう。
呼吸できない土へと戻ります。なので耕すときは堆肥も一緒に混ぜてあげることです。
山の植物は自分が落とした葉で養分にすることが出来るんですが、庭の落ち葉は大抵掃除して片付けてしまいますよね。
中には痩せた土でもへっちゃらな奴もいます。が、その他大勢のことを考えてやらないといけません。
微生物が住みやすい土にしておけば土壌菌の働きによって病気への抵抗力が付きます。
団粒化が進めばどんどん良質な土へと変わる。
だんだんと植物たちの活気がなくなった、というのは水やりや肥料のせいだけではないかもしれません。
うちが工事で残しておいた堆肥も頃合いを見て使い切ってください。
調子のいい草花を見るためには良質な土壌菌が増えるよう土に力を付けてやることです。
冬が始まる前の公園では落ち葉でびっしり。
その上を歩くのが気持ちいいはずです。
これが雑木林になるとさらに弾力があって絨毯どころか布団の上を歩いているかのよう。
その足元には微生物や小動物がせっせと食べては排出している世界があるわけです。
まだ土に変わる前の有機物が分解されている最中です。１センチの土が出来るまでには百年かかると言われています。10センチだと千年、30センチだと三千年という途方もない歳月です。
土の原料となるのが落ち葉や朽ちていった木々、小動物や微生物の糞や死骸など。つまりはこれが堆肥です。天然の有機堆肥。
雑木林の場合１グラムの中に生息する微生物の数は１億とも五億とも言われています。
地表から30センチあたりの間で活発に動いているようで、堆肥が効いた土になるほど植物に養分が行きわたっていることになります。
山では必要な養分がサイクルされていてその環境で適応できる植物だけが生き残ることが出来る。
一方庭の植物には人の手でまず養分を作ってやらないといけません。空き地やグランドは微生物の数が極端に少ない。雑木林に比べると五分の一にも届かない。
微生物は別に植物のために養分の多い土に変えているわけではないですからね、食料が少なく住みにくい場所には住民が増えません。
微生物や小動物らが少ないと植物にまで栄養が行きわたらないのです。
なので庭づくりで大切なのは土作りです。
人の手によって適した土壌を作ることが出来るのが庭であり鉢であって、性格の違ういろんな植物を楽しめるのです。
上の粘土(埴土)から下の砂土。その中間が壌土となりそれがバランスの取れた土となる。
河川の砂土は改良すれば問題ありません。注意するのは川ではなく海沿いの土地。
1キロ以上離れた内陸部ならそう心配することはないです。しかし近い距離では塩分濃度が高いため改良したとしても特定の植物以外は植えられない。
オリーブやシマトネリコ、マサキ、アラカシなどは条件次第でまぁまぁいけます。その他南国の樹種ですね。
モミジ類やバラ、ブルーベリー、エゴ、アオダモ、ブナの仲間など、山育ちの樹種は難しいですよ。
落ち葉は養分の多い土に変えてくれる、冬の寒さ対策にもなるため残しておいていいものです。時間は掛りますが菌糸によってご覧のように土が団粒化します。
堆肥
堆肥についてもう少し説明しておきます。堆肥は保水、通気、排水、保肥性すべてに影響します。水やりの項で話しかけた団粒構造、この堆肥が大きく関わっています。
植物にはふかふかな土が理想です。堆肥を土に混ぜあと、数か月後シャベルを入れた時、感触がまるで違うのが分かります。すっと入る。さくさく。
◆粘土と砂の違い
粘土は粒が小さいため養分を蓄えることが出来る。肥料の持ちが良く水持ちもいい。
その代わり水はけが悪い。密度が高い土は酸素欠乏を引き起こす。
対して砂。砂は粒が大きいので根が酸素や水、養分を取り込みやすい。
ただし蓄えることが出来ない。粒が大きいため吸着力が弱く与えた水も肥料も流されやすい。
しかし水はけは抜群にいいのです。粘土とは逆。
この二つが混ざり合えば水持ちも肥持ちもよく、なお水はけも解決できます。しかし混ぜただけではカチカチな土に変わるだけです。
で、堆肥です。
◆堆肥が団粒構造をつくる三段階
粘土と砂、この二つを取り持つのが有機物(堆肥)です。土を作るのは土壌菌等の微生物やミミズ等小動物。堆肥はそのエサ。
ガシガシ食べる：土壌菌やミミズらが堆肥を分解
ねばねばで接着：菌類が多糖類という粘着性物質をつくり砂や粘土をくっつける
腐植ができる：食べ尽くした後に残るのが腐植。分解しきれなかった有機物の塊。この腐植がさらに強固な団粒化を進める。
団粒が増えれば土の中に隙間を作り空気が入る層が増える。たとえばコップにビー玉をいっぱい入れると隙間がたくさん出来ますよね。
しかもこの団粒の中へ入った養分は雨で流されることが少なく微生物たちの住み家となります。
こんな土になれば水持ちがよく、与えた肥料も蓄えることが出来、さらに通気も排水も同時によく機能する。夏の水やりも少しは楽になり、水をやり過ぎたとしても根が酸欠することも少ない。
土性はその土地ごとに違います。ま、これは当たり前なんですけど。
左は砂質の少ない粘土。つまり埴土です。
それもガチガチで、雨が降れば靴底にベタベタくっつく厄介な土です。
排水性は皆無といっていいくらいですが、しかし肥料を保持する保肥力はかなり高い。
なので肥料食いの薔薇なんかやってる人はこの土を薔薇用に改良して使うことがあります。
粘土は皆嫌うんですが水はけとネバネバと堅い以外はいい土なわけです。
といってもこれを耕すには相当な費用と年数がいるので、手っ取り早いのは処分して客土するのが一番いい。
上の写真の真ん中は砂質が多く混じった土なので排水はまぁまぁ、元地として問題ありません。平均的な土地です。埴壌土から壌土です。
何種もの雑草が蔓延っている土は使える土というわけです。
その右は礫です。石混じりの土地。表層だけじゃなく深い所まで全部石。
木曽川に近い犬山や可児市の一部で見かけます。水はけは抜群ですが、ただそれだけです。
土をそっくり替えないと植物は育ちません。
あと、左のような砂土の土地があります。河川近くの低地や海辺に近い土地です。土というより砂ですね。粘土が足りないんです。
こんな土は逆に粘土質の土で改良してあげないと排水性が良過ぎて植物の管理が難しい。
つまり客土はどれも必要なんですが、元地として問題ないのは真ん中の土地。
粘土の場合水はけが悪いため客土で築山を作るか、暗渠を設けます。
右の礫は植物の根に影響がないところまで入れ替えます。一番高く付くのがこの礫の土地でしょう。
土のことを知りたい場合は農業の本を読んでみてください。ガーデニングの本では詳しい説明まではしていません。専門書になれば専門用語が羅列して初心者にはほとんど意味が分からない。
農業系の本は深い話も体験談を交えて語っているので非常に分かりやすくこれまでの謎がある程度解けるのです。土を知るには参考になります。
土には土質というものがあるのはご存じだと思います。農や園芸では土性と呼び、大きく分けると砂、壌土、埴土(粘土)、この三つ。
六つに分けると
砂土→砂壌土→壌土→埴壌土→埴土→重埴土。
さらさらなのが砂土、粘っこいのが埴土。その中間にあたるのが壌土。
これは造園技能において初歩的なことなので庭木をさわる人なら誰でも知ってるんですが、一般の方は粘土と砂はすぐに分かっても壌土？埴壌土？？、確か習った記憶はあるなぁ、くらいの方が多いんじゃないでしょうか。
砂と粘土の割合です。粒が2ミリ程度～0.00何ミリなんて話で、まぁこういった数値を出すと退屈な話となるのでなるべくスラスラ読めるようにします。
土の話は地味ですからね、土に興味ない方にとっては面白くもない話なんですが庭いじりには知っておいた方が良いので一応読んでみてください。
肥料障害：肥料過多は鉄分等微量要素の吸収の邪魔をする。
濃度障害：肥料が土壌中で過剰に蓄積すると塩分濃度が高くなることで根が水分を吸収しにくくなる。
水をやっていたとしても根が吸ってくれないのです。水が長く土中に残されると根が酸欠状態に陥り根腐れが進行したり病菌が繁殖しやすい環境を作ってしまう。
安全な動物堆肥といえば牛ふんです。この堆肥は土をふかふかにするのに優れています。
肥料のページで話したように、庭木の元肥や植物全般の寒肥には油粕等の有機肥に混ぜて使います。
動物性堆肥で注意するのは鶏ふんです。
農家でも敬遠することがありますからね。昔からガーデニングには鶏糞は向かない、という話をよく聞いてきました。
リン酸が多いとかチッ素分が多いとか、土中に残り続けて濃度障害や肥料障害を招きます。
なので牛ふんが安全に使えます。
その他気を付けるのは未熟な堆肥を使わないこと。
微生物にとってはご馳走ですが、それによって微生物が急激に大増殖すればチッ素分が大量に奪われてしまう。
発酵や完熟とは別に「乾燥」というものが稀に売っていて、あれも未熟堆肥。
分解されている過程で植物に有害なガスも発生するので未熟堆肥を買ってしまった場合、それが完全に分解されるまで植物を植え付けない。
待つことです。
凍えるような寒い時期、未熟堆肥を土に鋤き込むと分かります。
地面から湯気が出ます。発酵へと進む過程で土の温度が上昇しているのです。
これを発酵熱といって未熟な堆肥になるほど温度が高く、ものによっては60度にも達するらしい。
なので植え付けるにはまだ早いのです。
肥料食いの野菜や花には肥料分の多い動物性堆肥を使ってもいいんですが、観賞用の草花のほとんどは野菜ほど肥料を必要としません。
堆肥は量を使いますからね、動物性堆肥と肥料を併用すると過剰に効き過ぎてしまう。
動物性堆肥が悪いということではなく、入れる量が適正なら問題ありません。
しかし経験がないと失敗します。ビギナーは簡単な方法から始めましょう。うちも無理せず、というか無茶なことは避けています。
動物性堆肥と植物性堆肥
堆肥は動物性堆肥と植物性堆肥に分かれます。
左と下は植物性堆肥の代表格、バークと腐葉土。
バークは木の皮などを腐食させたもので、腐葉土は落ち葉から作ります。
バークや腐葉土を肥料そのものだと勘違いされている方もいますが、植物性堆肥の肥料分は微々たるものです。
短期での効き目はほとんどないので肥料は別に与えます。
ピートモス
酸性の土。ピートモスは水を弾くのでバークのようにそのまま混ぜるだけではいけません。
まずはバケツに入れて水と攪拌する。子供の泥んこ遊びのようにぐちゃぐちゃとしっかりと混ぜこねる。そうすると水に馴染みます。
それを植え付ける場所に入れさらに土と元肥を混ぜて出来上がり。
根が張るであろう広さにタップリと鋤き込みます。
ブルーベリー専用の土。
ブルーベリーは酸性土壌を好みます。なのでこれは酸性の土。
実付きをよくするにはこれか下のピートモスを使います。
ＰＨ
酸性土壌を好む植物、弱酸性を好む植物、中性でも平気な植物といろいろあるわけです。
ラベンダーなどは比較的土を選ばないので楽な植物です。
７が中性、それ以下が弱酸性から酸性、7以上がアルカリ度が強いと。これは皆さんご存じです。
因みにうちで作る土はおおよそ6～6.5付近の弱酸性を目安にしています。多くの植物はこの土で育ちます。ブルーベリーのような酸性を好むものはピートモスを混ぜ込み別に作ります。
培養土
堆肥と肥料とを混ぜてもうすでに作られている土です。通気性や保水性に優れています。
すぐに使えます。作る手間が要らない。ただし土が軽い。そのため植える植物を選びます。
庭木にはもちろん使えません。ふかふか過ぎて倒れます。
おもにはコンテナや鉢で使うものです。
新たに土を作るとなれば時間が掛るので、手軽に使うには便利な用土といえます。
これが土壌酸度計。
使い方はまず土に水を打つ。
水が引くまで待つ(10分程度）→金属が隠れるまで差し込む→針が値を指す、という簡単なもの。
他にもいろんなものがあります。
やり方によってはきちんと正確には出ませんから大体の目安だと思うこと。
土が湿っていないとかなり曖昧です。肥料分の多い堆肥入りの土だとそれにも反応する。
まぁしょっちゅう使うものではないんですけどね、しかし植物の調子が悪い時は土のＰＨが原因ということもあるので持っていていいものです。
苦土石灰
土は雨水などの影響で基本的には酸性土です。
雨の多い国ですからね、アルカリ成分が流されてしまう。酸性が苦手な草花は知らない間に調子を落とすことがあります。
そもそも土が酸性土壌と分かっているなら少し上げてやらないといけません。
そこでこの苦土石灰。
※消石灰はアルカリ度がかなり強いので普通庭では使わない。
苦土とはマグネシウム。肥料の項で話したんですが、中量要素の一つでおもに光合成を助ける働きをする。葉が黄色くなるのはマグネシウム不足が考えられます。
植え付ける10日くらい前に済ませておきます。
苦土石灰を入れる時は酸度計が要ります。現在の酸度が分からないと入れようがありませんから。
さし芽や種から育てたい時用。
庭の草花から茎の一部を切り取って、さし芽から発根させたい時はこんなような専用の土を。
庭の土では雑菌が入っているので難しいですよ。
さし芽は挿す前にいったん水に浸けるんですが、その水に活力剤を入れると成功する率が高いです。
初心者の施主にはＮＨＫの趣味の園芸を見ることを勧めています。
毎度同じようなことを繰り返しているように見えるんですが、植物によって微妙に変わります。その繰り返しを見続けることで植物を自然に理解出来るようになります。
登場回数の多いのがこの鹿沼土と赤玉土。
関東ローム層にある土です。表層に黒ボク土、その中間層と下層に赤土、鹿沼土が挟まっています。
赤玉土は赤土を乾燥させた土で、鹿沼土は火山灰からできた軽石主体の土です。鹿沼は赤玉より崩れにくいという特徴を持ちます。
鉢用だと思ってください。
ともに多孔質な土です。水持ちがよく保肥性に優れている。一粒ごとにしみ込みゆっくり乾燥する。スポンジのような土です。
ごろごろとしているので水はけも通気もいい、根も潜りやすい。形だけはほぼ団粒構造。
ほぼ、というのはつまり無機用土なので団粒構造のように微生物がひしめき合ってる土じゃないということ。
一般的に鹿沼は酸性寄りの土、赤玉は弱酸性。二つの違いはこの点。
ツツジ、サツキ、ブルーベリーなど酸性土を好む植物には鹿沼を多めに、弱酸性を好む植物には赤玉を多めに配合するわけです。
番組の中で「鹿沼土を多めに入れます」なんて話が出たら
「この植物は酸性土が好きなんだな」という理解でいいのです。
※写真の鹿沼土は(弱酸性)とわざわざカッコしてるのを見るとこれは弱酸性寄りの鹿沼だと注意を促しているんでしょう。同じ鹿沼でもすべてが同じ値のPHではないでしょうから。
ツツジと書いてるところからおそらくは酸性から弱酸性で使えると思います。
バーミキュライト
古い土に混ぜて改良材にも使えます。
これも多孔質なので通気、排水、保水、特に保肥力が非常に高い。土７、バーミキュライト３ほどの割合で鋤き込むと土を改善してくれます。
中性なのでバランスの取れた改良材です。高温で焼いているので無菌。そのためさし芽や種まきで使われることが多い。
花屋に行ってポット苗の土を見ると、茶色の中できらきらしている粒があります。
バーミキュライトが混ざっています。ポットから出す時ぼろぼろと崩れるのがあるのでやさしく植え付けてください。
耐火、断熱性があるため石膏ボードやカイロにも利用されるみたいです。
植物を知るにはまずは土。個人的にはこれが近道だと思います。土を知ると嫌でも水やりや肥料の適切なやり方を覚えられますからね。
堆肥は自分でも作ることが出来ます。
コンポスト。
聞いたことはありませんか？箱にピートモスやバーク、米ぬかなど入れて、食べ残しの野菜くずやら混ぜて作るあれです。
匂いや虫よけ対策が面倒で、これさえなければみんな作ってるんじゃないかと思うくらいです。
生ゴミが堆肥に変わるのですから両得なわけです。
ＣＯ２削減が当たり前な時代になっているので、そのうち匂いが出ないコンポスト用のバイオ剤をどこかの企業が発明するかもしれません。
そうなればコンポストを持つ家庭が爆発的に増えるでしょうね。
ちなみにうちでは工事が済んだあと、材料が余っていればご希望の方にコンポストやコンテナなど作って差し上げています。
残材でもゴミにするのももったいないですから欲しいという方は遠慮なくお申し付けください。
上は江南あたりで採れる良質な黒土。白い方は瀬戸から出る山砂です。
庭の一角に畑が欲しい場合黒土ベースで改良します。土が原因で植物が弱るなんてことはないです。
私たちの近辺で土に恵まれている場所といえば41号から西の一宮、江南、稲沢などその周辺。木曽三川の下流、濃尾平野のど真ん中地帯です。
稲沢が植木産地として成り立っているのは養分が高い黒土に川砂が適度に混じっているからです。
なぜ肥沃な土地になったのか、上流から流されてきたんです。木曽川上流に位置する犬山や可児市は山間部から平野に出る喉元にあたる場所。一部に礫が多いのは河川の氾濫が繰り返し起こり肥沃な土が下流に流されてしまったわけです。
一方の尾張東部。この一帯は盆地ではなく丘陵地が始まる土地です。この地域は花崗岩質の砂土帯。
堆積する過程で粘土層が生まれる。その恩恵があって瀬戸から多治見、土岐のラインで陶器産業が発展しました。
尾張西部では植物を育てる有機な土、東部から南は陶器を成す無機寄りの土ということですね。
使えない土を処分し、客土として庭土を投入し土を作る。
植物を植えない広場は山砂のみ。庭木には庭木用の土に、草花には草花用の土に改良していきます。
その土壌が出来上がりその上で植物が育ちやすい土になるよう堆肥を混ぜ込む。
微生物が堆肥を食べつくす期間は大よそ三か月～半年ほど。じわりじわりと分解されます。
これが整地の完成形。
よく歩くところはこれからガチガチに堅くなり、植物回りは堆肥のおかげでさくさく掘れます。
堆肥を定期的に入れてやるといつでも扱いやすい土のままガーデニングが楽しめる。
植物の成長を思えば肥料より先に堆肥が大切なのです。
ちなみに上の砂は各務原方面から出る山砂。
