希釈タイプについて。
希釈タイプは基本的にきちんと量ってやらないといけませんよ。
メネデールのような希釈倍率の幅が大きいのは別ですが、殺菌剤等の農薬は１mlに対し千倍やら二千倍やらかなり薄めて使います。
初心者が間違いやすいのは濃度が濃いほど効くだろうと勘違いすることです。
濃いとダメージを与える、薄過ぎては効き目がない。説明書通りの濃度と使用頻度は守らないといけません。

希釈が面倒の場合は下のストレートタイプ。
ただし割高。下のは2L、メネデールでならキャップ二杯で作れます。
まぁちょっとした鉢とか花瓶用でしょう。芝生に使うと1本ではすぐになくなります。

ほかに鉢ならアンプル型やらいろんなものがあります。
ただし液肥と間違えやすいのでそこはよく確認することです。

活力剤
肥料とは別に活力剤というものがあって、これは肥料とは若干違います。
簡単に言えばサプリメントです。
肥料の三要素であるチッ素、リン酸、カリは絶対必要な栄養素。これを多量要素と呼びます。
次に中量要素。マグネシウム、カルシウム等。土のＰＨを調整したり光合成の働きを助けます。

で、この活力剤で使われる成分は、鉄分等その他の微々たる栄養素。微量要素と呼ぶ。
どれくらい微量なものかといえば、ＮＰＫの50分の1とか、まぁそんな程度らしい。
有機物の中にいるので肥沃な土になれば十分に足りているといいます。
しかし堆肥を混ぜずに化成肥料ばかり使っていると土の栄養価が下がり、これが減少します。

植物は葉緑体が消えて葉が黄色く変色したり、何かの原因で弱ったりします。
チッ素が足りていない、風通しが悪く陽があたっていなかった、または気温の変化など原因はいろいろです。
その原因の一つに葉緑素を作る鉄分、つまり微量要素の欠乏が挙げられるわけです。
水や肥料を適切にやっているのにこんな症状が続くなら微量要素の不足が考えられ、活力剤の投入という話になります。

農家では肥料と活力剤を上手に使い分けていて、活力剤を土に撒いたり、葉に散布したり、マメな手入れをして出荷しています。
間違えていけないのは活力剤だけでは十分な養分を摂ることが出来ません。
肥料が先にあって効果が出るものです。

メネデールという活力剤があります。
昔からのロングセラー。私たちの中では活力剤といえばこれなんですがね。
庭木、草花、芝、野菜、植物すべてに使えます。
水やりする時、これも一緒に混ぜてやれば次第に調子が戻ります。
種やさし木、さし穂など、これにしばらく浸けてから挿すと成功する率が高い。

メネデールは薄めて使います。これは50～200倍で使用出来るため濃度の幅に余裕があります。
通常使用では100倍が目安ですが、症状や植物の種類によって希釈倍数を調節します。

スプレーするときは葉表、葉裏両面に吹きかける。
重点を置くのは葉裏：気孔は葉裏にたくさんあるので吸収率がいいのです。
どのくらいあるのかというと普通の葉っぱで1ミリ四方、百～数百、葉が大きければ数十万の気孔がひしめき合っています。
葉表にもありますが数は知れてます。クチクラ層というテカリがあるので弾かれはしますが、しかし僅かな隙間から微量浸透します。
それに葉表に吹きかけることで湿度が上がり気孔をより開きやすい状態にします。

注意点：水滴が大きいと取り込みにくいので一番細かいミストであげることです。※あまりべたべたにやり過ぎない
吸収がいい時間帯は光合成率の高い午前の速い時間です。
※黄色くなった葉はメネデールで鉄分を補給してあげると新しく葉緑素を作り緑に戻る可能性が高い。
ただしすでに細胞が壊れている場合は戻らないのでその部分は切り捨てておきます。

果樹の肥料やり
果樹の実があまり生らないということがあります。
一つは苗が成熟していない。
一つは植えて間がないため根の張りが十分でない。他に花芽をたくさん切ってしまった、水やりが足りていなかった、などいくつも原因があります。

その中で肥料のやり方があります。
農家では一部の果実では実が生りだしたら肥料をやらないといいます。
これはたくさん実らせて糖度を上げるためです。
普通実が生り始めたら栄養のために肥料をやろうと考えます。しかし貰った方の植物は葉や枝の成長ばかりに養分を使ってしまう。
実を生らすどころかぐんぐんと枝を伸ばすんです。

そこで実が生り始めたら肥料を止める。
肥料を止められた植物は今度は危機感を覚え光合成で得たエネルギーを実を生らすことに使い、子孫を残そうとする。そうすると糖度が上がった実がたくさん採れるんです。
なので実が生って熟すまで肥料をやらない。
その後収穫したあとでお礼肥をやり、体力を回復させる。

これは普段から肥料を正しくやってる場合に効果があります。あらかじめ実が生る時期に肥効が切れるようなタイミングで肥料をやっているのです。
適度なストレスを与えた栽培法です。
花の咲きが悪い花木も根伐りをしたり水や肥料を控えることで木にストレスを与えると花の咲きがよくなるといいますからね。
ただし過剰なストレスを与えるのは逆効果となるのでご注意を。

肥料の話です。
人も栄養を取るためには米だけでは足りません。
植物にとっても同じことで肉や野菜の代わりとなるのが肥料です。

市販されている肥料には化成肥料と有機肥料と二つあります。
野菜なんかは有機肥に拘りますよね。
天然物を原料としているのでくすりでいうと漢方薬のようなものです。
油粕や骨粉が知られています。
植物は本来土から養分を摂らせる方が良く、油粕や骨粉はまず土の中で分解されます。
土壌菌が土を作ってくれるのです。微量要素等様々な栄養素を持つ土となります。
ただ分量を分けたり土を掘ったり混ぜたりと、じゃっかん手間が掛かるんです。

手っ取り早いのが化成肥料。
初心者はこの化成肥料をまず理解することから始めてください。
化成肥料はチッ素、リン酸、カリウムと、肥料の三要素を一度に配合されている優れものです。
パラパラっと撒いたり土にさくさくっと混ぜるだけなので有機肥のような手間が要りません。

肥料の三要素はどんな働きをするのか、簡単に説明します。

チッ素（Ｎ）-葉っぱ、茎
　　　　　　葉に葉緑素を作らないと光合成
　　　　　　が出来ません
　　　　　　チッ素はその葉緑素を作る
リン酸（Ｐ）-花、実　　
　　　　　　体の細胞を作る
カリ　（Ｋ）-根っこ　　
　　　　　　根の生育を助け細胞を調整する
　　　　　　病気、気温に対する抵抗力を作る

それぞれの部位の成長を促します。
効果はこれだけじゃないんですが取り敢えずこんな役割をしていることを知っておいてください。

メネデールの「芝用液肥」
芝の調子が悪い時は液肥を試してみてください。液肥はすぐに効きます。
これの場合1000倍に薄めて使います。
キャップ一杯（10ml）に対し10Lの水。
メネデールと併用すれば効果てき面。メネデールは100倍なので10Lならキャップ十杯。
つまり10Lの水にキャップ１の芝用メネデール、キャップ10の普通のメネデールを入れる。
1㎡に対し2Lほど、十日に一度のペースで散布。
重症じゃなければ一、二回の散布で回復する兆しが見えてきます。

ジョーロ、噴霧器、どちらを使ってもいいんですが、噴霧器は庭木や花の消毒にも使えるのであっていいものです。
背の高い庭木や、草花の葉裏に散布するときはこれじゃないとやれません。
これは乾電池で動くんですが手動式で小さいのもあります。しゃこしゃこっと圧をかけてシューっとやる奴。
それがめんどくさい場合は乾電池式です。

先ほどから元肥えだの寒肥えだの話してますが、肥料をやるときはタイミングがあります。

元肥（もとごえ）
草花を植え付ける時、根の回りの土に混ぜておくのが元肥。これをやらないとボリュームは出ません。

庭木の場合は根が伸びるまで時間が掛るため、堆肥程度で済ませます。
※堆肥については次のページで話します
特に根鉢を作ったばかりの庭木は、根伐りによって養分を吸う根毛が少ない。
※根毛・・新しい根(白根）から生える
根毛が育つのに時間が掛かるため元肥の効果はあまりないのです。
庭木の場合根毛がたくさん増えたあとの一年後あたりから与えます。
ついでに肥料も与えたいというのであればゆっくり分解される有機肥を少量混ぜるくらいにします。

追肥（ついひ）
追肥とは生育の状態を見て肥料を与えること。
化成肥料を根の回りにぱらぱらっと。
ただし施肥の間隔を守らないと過剰摂取となるので気を付けないといけません。
マグァンプのように一年肥効が続くような肥料は、植え付け後その間追肥は要りません。
しかし二年目からは必要です。

植えた年は元気が良かったのに今年はボリュームが出ないと、たまにこんな話を施主から聞きます。
追肥していなかったからでしょうね。
追肥を月一ペースでやり出すと葉が増えて次第に元気を取り戻します。
ただし草花の中には年に一度やれば良いというものがあります。
ラベンダーのような痩せ地でも育つ植物は春先に一度やればそれで十分。肥料を定期的に欲しがるものとそうでないものとがあるので、性格を調べておくことです。

お礼肥（おれいひ）
花が終わったあとや果実を収穫したあとにやるのがお礼肥。
体力を使ったあとの栄養補給です。
ブルーベリーなどは人気の果樹なので皆さんよく植えるんですけど、収穫した後に必ずやっておきましょう。翌年の実のなり方が違います。

寒肥（かんごえ）
寒肥は油粕のところで話したとおり、一年で一番寒い時期、一月末から二月上旬が適期です。
寒肥したものとしていないものとでは春先の勢いが違い花の数に差が出ます。
花のシーズンに見事に咲かせるためには寒肥は大切です。

庭木の場合、元肥えしていない分、寒肥えをしておきます。
庭木に肥料をやる方はあまりいないんですが寒肥はした方がいいですよ。
休眠してる間に養分を蓄えさせておけば春先元気に葉を出します。葉の付きが悪い木は寒肥をしてみてください。調子を戻します。

オール14の高度化成肥料
高度化成はおもに野菜用です。少量でも効きが強いので広大な畑での業務用だと思ってください。

草花の多くは肥料をあまり欲しがらないので量をきちんと計算しないと肥焼けを起こします。
肥効が強いと水の吸い上げが阻害され、根がやられて株そのものが弱ったり枯れたり、または異常にデカくなったり、
まぁおかしな症状が出るわけです。

初心者には難しく草花のような一般のガーデニングには使いません。
それに肥料のやり過ぎは植物と共生している菌根菌の活動を鈍らせます。
※菌根菌とは根と共生する菌。植物が吸収しにくいミネラルや、特にリン酸を供給する。
土壌中の水分を送ることもするので乾燥に対する耐性を高める。
植物の成長を助ける大切な相棒です。
肥料が多過ぎると菌根菌の役目がなくなり、土壌中の健康が維持できなくなるのです。

マグァンプ。これは花のバランスを考え6-40-6とリン酸を多く含んだ肥料です。
チッ素やカリと違いリン酸は多く吸収しても障害とはなりません。草花は花の成長を促すリン酸が必要です。
ポット苗を植え付けるときの景気づけとして使い、その後のリン酸供給は菌根菌へバトンを渡します。ちなみにリン酸は土に吸着するので土の上から撒いても根に届きません。なので花咲きが悪い場合には土の中へ混ぜると効果が出ます。

化成肥料は有機肥のようにゆっくりと効きだす肥料ではありません。
しかも有機肥と違い肥効が高い。
緩効性肥料というのは持続期間が長く続くという意味で、効き目はすぐに現れます。
どさっとやり過ぎては肥焼けを起こし根腐れすることがあるのでご注意を。

根腐れは水のやり過ぎだけが原因ではありませんよ。根にダメージを与える原因すべてが根腐れに繋がります。なので少し足りないかな、くらいで済ませることです。
といっても適量に程遠い量では効果がないのでこの点誤解がないように。

化成肥料は濃度を見て選ぶこと。濃度が高いと効き過ぎて正常に育ちません。
パッケージにＮ(チッ素)-Ｐ(リン酸)-Ｋ(カリ)の順で数字が並んでいます。
6-6-6、8-8-8、10-10-10といろいろあるんですが、高くても10までが目安です。
これくらいの値を「普通化成肥料」と呼び、それ以上のものを「高度化成肥料」と呼ぶ。

有機肥料と化学肥料
食べることを目的にした野菜や果実の場合、有機栽培に拘ります。
土壌の健康や栄養価などいくつかの理由があるんですがその一つに化学肥料の添加物への不安があります。チッ素過多を心配するわけです。
チッ素は肥料の中でも軸となる栄養素、生長促進に欠かせない肥料です。
その反面、過剰に摂り過ぎると人体に害を及ぼすともいいます。化成肥料はすぐに植物の体内に入っていきますからね。

対して有機肥の場合自然素材を土壌菌の力で肥料に変えていきます。なので安全だというわけです。
しかし有機肥だから安全、化成肥料は危険だと一概に決めつけることはできません。
規程量を守ってやり過ぎに注意すれば化成肥料でも問題はないです。
有機でも鶏糞等の効きの強い堆肥をガンガンと混ぜればそれが土に残り続けチッ素過多となる。
要は正しい使い方をすればどちらも安全だといえます。

因みに完全有機で作っている野菜農家は全体の1％に届いていないといいます。広い畑では相当な手間とお金が掛かるので商売が成り立たないのです。
農家もいろいろです。早く育てて量産したい農家は化学肥料をたくさん使う。
肥料過多を考え、少ない量で育てて出荷する農家もいる。
有機となればゆっくりと成長することでポリフェノールを多く生成させるので実が締まりおいしい作物に育つのです。
※ポリフェノール：人間の細胞が酸化するのをポリフェノール自体が身代わりとなって酸化される。私たちの細胞がダメージを受けるのを防いでくれる抗生物質です。

化成肥料だけで育てた野菜や果物は糖度が少なくやや苦味を感じることがあるといいます。
化成肥料を大量に使った野菜は通常より色が濃くなるそうですからそれを心配する方は色で野菜を選ぶことも大事でしょう。
色が濃いと栄養価が高く体に良いと思ってしまうのですが、実は肥料の効き過ぎが色を濃くしているという話もあるんですよね。

で、庭木や草花のような観賞用の植物の場合。
鑑賞用は口に入れるわけじゃないですからそこまで慎重になることはありません。
ただ、化成肥料と有機肥の違いは何度も言ってるように土を作ることが出来るか出来ないか。化成肥料は土を作れないため土壌菌の数が増えない。
有機は土壌菌を増やし土の団粒化を進める。
観賞用植物にも有機肥に拘る人はこれを考えています。
菌根菌がびっしりと張り巡らす土壌では肥料などほとんど必要ないともいいますからね。

しかし急いでエネルギーを与えたい時など、即効性が欲しいケースで部類の強さを発揮するのが化成肥料です。
どちらも長短あるのでこの二つを上手に使い分けるのがいいと思いますよ。

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こちらは薔薇専用。
ブルーベリー用、ハーブ用といろいろあります。
ＮＰＫを同じ値で揃えている肥料はバランスが取れているようにみえますが、実は植物一つ一つ微妙な違いがあるため配合は一律ではありません。
植物を世話していくうちに普通の肥料では生長に偏りがあることが分かってきます。その場合専用の肥料に変えてみてください。

化成肥料は腐るものではありませんがいったん封を切ると保管の仕方で湿気ったり傷んだりします。
なので一年程度で使い切れる量を勧めます。量が多いお徳用は残った分を片付けようとついやり過ぎてしまう。
庭の広さにもよるんですが小庭なら300～600ｇ、そのくらいで十分です。

有機肥料

油粕に骨粉を混ぜています。配合の手間が掛からない。
油粕はチッ素、骨粉はリン酸が主体となっているので、この二つはいつもセットで使います。
有機肥には他にいろいろあるんですが、取り敢えずこの油粕と骨粉を覚えてください。

寒肥えには有機肥です。
一年で一番寒い時期にやっておくと春先から元気に育っていきます。
有機肥は遅効性肥料です。微生物に分解されひと月くらいあとから徐々に効いてきます。
有機肥は土を作ってくれます。化成肥料ばかりでは微生物が増えず土が痩せていきます。有機肥は肥沃な土を作るので拘る人は手が掛かってもこれを使います。